За Кавказским хребтом: на мотоцикле по Закавказью |
|
|
|
Мотопутешествия – неотъемлемая часть моей жизни. Хотя бы однажды в году мне необходима встряска, новые эмоции.
"Сны о Грузии - вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенившая уста".
(Б. Ахмадулина)
В этот раз выбор пал на Закавказье, перекресток между Востоком и Западом, колыбель древних культур и кровавых междоусобиц. Было интересно узнать, как сейчас живут народы еще недавно братских республик, а сейчас самостоятельных государств.
Готовиться к поездке мы с супругой начали за несколько месяцев: мотоциклу сделали ТО, проработали маршрут, составили список вещей аж на две страницы. Накануне отъезда от волнения долго не могли уснуть. Но вот наконец дорога! На одном дыхании долетели до Курска, где живут родственники. Вторая ночевка в палатке в лесу за Армавиром. С погодой нам откровенно везло: небо безоблачное, ветер теплый. Едем и наслаждаемся. Жизнь в пути своеобразна и интересна: другая природа, иные места, традиции и обычаи. В центре Нальчика, например, встретили свадебный кортеж с автоматчиком, торчавшим из люка авто и палящим в воздух… Главное в дороге – люди. Порой краткий разговор меняет твое представление об этих местах, а то и взгляды на жизнь. К приезжим относятся доброжелательно, всегда предлагают помощь.
Третий день пути, на горизонте вершины Кавказа. Задача на сегодня – доехать до Тбилиси. За Владикавказом погода портится, начинается дождь. На российско-грузинской границе тишина, очереди почти нет. У погранцов традиционные вопросы: сколько жрет, прет, стоит?.. При досмотре вещей интерес вызвали очиститель и смазка цепи, пришлось убеждать, что они не запрещены и в дороге необходимы. От российского шлагбаума до грузинского около 1 км по дороге не лучшего качества (мягко говоря) с двумя неосвещенными тоннелями, внутри которых вместо разделительного отбойника гора щебенки по центру, да еще вода ручьями льется с потолка. Для россиян необходима виза, которую мы оформили прямо на границе. Грузинская граница оказалось намного цивилизованнее, чем наша: никаких досмотров с пристрастием и лишних вопросов, все быстро и четко.
И вот мы в Грузии! Огорчила лишь погода (в виде моросящего дождя) и Военно-Грузинская дорога (вся в ямах, залитых водой). Первый перевал – Крестовский (2379 м). Закладывает уши. Едешь и не можешь отвести взгляд от домиков, приютившихся высоко в горах, и облаков, до которых можно дотянуться… И вдруг вспоминаешь, что ты на одном уровне с ними – и еще больше дух захватывает. Вдалеке с гор ручейками «текут» барашки, охраняемые лишь огромными собаками. Последние при приближении на небезопасное (по их мнению) расстояние срываются и бегут за мотоциклом, а когда догоняют, понимаешь, что эти собаки покрупнее твоей железной лошадки. Адреналин! И снова тоннель с ямами, жидкой глиной и ручьями, а впереди еще КамАЗ попыхивает своим «евро-6»… Устали мы в тот день крепко и, поняв, что до Тбилиси не дотянем, решили искать место для ночевки.
Одностенная палатка при температуре «плюс с небольшим» (местами и снег встречался) не вариант. Поэтому остановились в Пасанаури в гостинице домашнего типа. Хозяева – муж и жена – очень приветливые люди, накормили ужином, рассказали о Грузии, о том, как бывали в России во времена СССР… Утром краткий инструктаж от хозяина дома об особенностях местных ПДД типа: «Если на дороге с ума не сошел, никто тебя не тронет. Езжай 130, и все будет хорошо!» Он оказался прав: за время пребывания в Грузии нас ни разу не остановила полиция, даже для так распространенной в России проверки документов.
Погода наладилась, природа живописнейшая, и мы, отдохнувшие и выспавшиеся, едем в Тбилиси – столицу и крупнейший город Грузии. Старый город с узкими улицами сохранил черты традиционной средневековой застройки, а современные кварталы имеют более европейский вид, многоэтажные дома выходят фасадами на широкие бульвары и проспекты с тенистыми деревьями. Город, основанный в V веке н.э., запомнился сочетанием прошлого и настоящего и, возможно, будущего, поскольку современные дома, строящиеся в исторических местах, кажутся своеобразной магистралью между ними.
Но время нашего отпуска неумолимо убегает, и мы едем дальше, к морю, в Батуми. Напоследок посетили информационный центр с любой информацией о Грузии, а также с бесплатными картами. Но подробная автомобильная – за деньги. Они почти на всех известных языках… кроме русского. А на бензоколонке заправщик со словами «Гдэ бак?..» попытался вставить пистолет в задний кофр…
Дорога шикарная: по три полосы в каждую сторону, свежая разметка, отбойники, знаки и указатели… Грузины ее называют автобаном, и ехать по ней одно удовольствие. Расслабились и немного заплутали. Пришлось проехать через Поти, сделав крюк около 60 км, и к вечеру мы оказались в курортном городе Кобулети. В советское время он считался одним из лучших курортов Черноморского побережья. Пальмы на улицах и запах шашлыка из каждой прибрежной кафешки кружили голову уставшим путникам. А вокруг море, море, море!.. И мы решили остаться на несколько дней. Поставили палатку под вековыми соснами прямо на набережной рядом с палаткой туристов из Армении и отправились купаться…
Утром приняли решение снять комнату, бросить вещи и припарковать мотоцикл, чтобы не быть к ним привязанными. Жилье нашли быстро. Нам помог местный житель армянин Гагик, с которым мы познакомились накануне. Он поселил нас у своего родственника, который в прошлом был начальником милиции Аджарии. Хозяин дома Роман и его жена Лия – очень гостеприимные люди – выделили нам мансарду и место для мотоцикла во дворе. Хозяин заверил, что за сохранность имущества можно не беспокоиться: «Можешь даже ключ в мотоцикле оставить, никто не подойдет». Так все и было. Надо сказать, что мотоциклов в Грузии (как и в других кавказских регионах) очень мало. Как объяснили местные жители, на мотоциклах ездить непрестижно, поэтому предпочитают автомобили (в основном «Мерседесы»), тем более что таможенные пошлины на ввоз ТС минимальны.
Потом, уже налегке, мы съездили в Батуми – главный туристический центр современной Грузии. Очень чистый и красивый город-порт со множеством ресторанов и кафе, а Батумский бульвар протяженностью 14 км продолжает строиться, рассчитывая стать самым длинным бульваром в Европе. В старой части города царит дух прошедших столетий: здания украшены русалками, химерами, атлантами и другими мифическими существами. Для архитектуры Батуми характерно сочетание европейского и азиатского стилей. Так мы провели несколько дней, курсируя между Батуми и Кобулети, купаясь в море и загорая. Но стрелка компаса наших странствий все настойчивее указывала на Турцию.
Рано утром мы выехали в сторону приграничного городка Сарпи. Провожать нас вышли все соседи и родственники хозяина дома, пожелали счастливого пути и приглашали приезжать снова. Мы планировали доехать до Трабзона, а на следующий день развернуться и вновь через Грузию проехать в Армению. На границе машин немного, в основном грузовики. Грузинскую границу прошли быстро, а турецкий таможенник вообще пропустил нас без очереди. Россиянам для въезда в Турцию виза не нужна, достаточно предъявить загранпаспорт. Для езды необходимо международное водительское удостоверение (делается в МРЭО за 30 минут) и страховка (500 руб. на три месяца).
"Говоришь, ты не был на Босфоре?
И не пил коктейли в облаках?..
Турция качается на море,
Как туристы в мягких гамаках!»
(П. Давыдов)
Дороги в Турции отличные, разметка четкая, толково установленные дорожные знаки. Машин на трассе почти нет. Непонятно, почему ограничение скорости всего-то 80 км/ч?.. Северная Турция очень красива и совсем не похожа на курортную часть. Высокие горы, мягкий субтропический климат, не освоенное туристами черноморское побережье. Дорога идет вдоль моря, везде есть съезды к воде, можно остановиться и искупаться. Прибрежные города очень ухоженны. Достопримечательностей много, постоянно встречаются коричневые указатели на какие-то крепости, святые места и другие исторические памятники, но мы торопились в Трабзон. Заселившись в гостиницу, мы прогулялись по городу, выпили в кафе турецкого кофе. Улицы узкие, с небольшими, в основном деревянными, домами. В древности Трабзон – самая восточная греческая колония на берегу Черного моря, основанная за 750 лет до н.э. В городе сохранился ряд памятников византийской архитектуры: бывший собор св. Софии, обращенный турками в мечеть (с 1964 г. – музей), Панагия Хризокефалос (теперь мечеть Фатиха), церковь Св. Анны и Св. Евгения (теперь мечеть Йени Джума), а также старые городские стены. Иногда попадаются вывески на русском – типа «Домашние обеды». Но русскоговорящих тут мало. Общались на английском языке, некоторые турки говорят по-немецки, лишь один раз посчастливилось услышать из уст турка русскую речь (он восемь месяцев работал в Москве). Турция в таком формате нам понравилась, она достойна посещения, и желательно на своих колесах. Не стоит ограничиваться популярными у нас средиземноморскими курортами. Страна располагает к самостоятельным путешествиям, в том числе благодаря хорошим дорогам, развитой инфраструктуре и доброжелательности местных жителей.
Обратный путь в Сарпи проходил тем же маршрутом. До границы доехали быстро, по пути встретив итальянца на «Гусе», который путешествует в одиночестве. На границе не досматривали и быстро отпустили, но у шлагбаума пограничник сказал, что на въезде номер мотоцикла не был занесен в базу и выпустить нас он не может, недвусмысленно намекая на деньги. Но взяток мы не даем принципиально, поэтому после получаса разборок нас все же выпустили. Грузинская граница сюрпризов не преподнесла, мы быстро получили транзитные визы за €6 каждая. На выезде из терминала встретили двух турецких байкеров, они направлялись в Сочи и долго расспрашивали о России.
Заправившись в Сарпи, выдвинулись в сторону Годердзского перевала. Дорога неплохого качества неумолимо ползла вверх, солнце светило, дождя не предвиделось. Настроение было прекрасное, пока не кончился асфальт… А дальше около 60 км от Хуло до Ахалцихе мы с трудом определяли очертания когда-то существовавшей дороги. К тому же начал моросить дождь. Дорога глиняная, с камнями и упавшими деревьями. В некоторых местах водопады протекают прямо через дорогу. Нас обгоняли грузовые «Уралы», окатывая грязью и черным дымом. Ползу на первой, «Фазик» недовольно жужжит вентилятором. Постоянную пробуксовку заднего колеса компенсирую сцеплением – не убить бы! К тому же переживаю, чтобы ничего не отвалилось, да не попороть бы колесо об острый камень. А тут еще и бензин на исходе…
Но вот и заправка! Выглядит она так: из деревянной бочки торчит пистолет. Спрашиваю: «Какой бензин?» В ответ: «Бензин как бензин». Заправиться не рискнул. Посмотрел на карту – километров через 15 начнется спуск, и на крайний случай буду катиться на нейтрали, благо уклон несильный. Через 20 км, изрядно уставшие и вымотанные медленной ездой, решаем сделать остановку. Оглядываюсь, и от видов голова идет кругом. Кругом альпийские луга, вековые ели, водопады, родники, цветы… Все-таки не зря здесь поехали: ради этих пейзажей можно сколько угодно терпеть такую дорогу. И только я выбрал место для фото поживописнее, как над нами кто-то начал рубить ель и что-то кричать по-грузински. Такого оборота мы не ожидали и, решив не искушать судьбу, быстренько ретировались. Дальше – больше. Туман начал сгущаться, видимость максимум метров пять. Едем практически внутри тучи, машин и людей почти не встречаем, лишь изредка, как тени, возникают из леса люди с косами и так же быстро пропадают.
Наконец верхняя точка перевала – 2025 м. Кругом туман гуще прежнего, не видно ничего, только столб с указанием направлений и высоты. Присмотрелись – вроде бы какие-то постройки виднеются, решили передохнуть. И тут из тумана со всех сторон начали выходить люди, каждый что-то пытается потрогать, потом вопросы типа: «А сколько стоит?», «Какого года выпуска?», «За сколько можно продать?..» Чувствую, надо уезжать отсюда, и чем скорее, тем лучше. Напоследок спрашиваю: «Когда начнется нормальная дорога?», а в ответ из тумана: «Километров через 30!..» Настроение пропало совсем, ведь планировали сегодня доехать до Еревана. Дорога пошла вниз, «Фазику» стало полегче, сквозь тучи стало пробиваться солнце, дорога – улучшаться, а настроение – приходить в норму. После Ахалцихе началась новая дорога хорошего качества, какие почти везде в Грузии. Сделав остановку в Ахалкалаки, подкрепились хачапури и выдвинулись в сторону армянской границы.
"Армения! Бессмертен твой народ,
Он не числом прославлен, а уменьем —
И на него глядят с недоуменьем:
Что он предвидит? Что изобретет?.."
(А. Гитович)
И вновь грузинская граница пройдена за 10 минут без всяких проблем. Перед армянской две машины – едут с моря. Заполняем бланк, передаем паспорта пограничнику, и через 15 минут их возвращают с отметкой о въезде в Армению. У шлагбаума армянский пограничник в смешной шапке и с ружьем приветствует нас и желает счастливого пути. Живут армяне заметно скромнее своих соседей грузин, это видно по домам, машинам и т.п. Вечереет, а кругом холмы, и палатку поставить негде. Принимаем решение доехать до Гюмри, второго по величине города в Армении, и заночевать в гостинице. Цены на жилье выше, чем в Грузии и Турции, двухместный номер стоит 15 тыс. драм (около 1400 руб.). Но уже стемнело, и мы заселились в гостиницу «Алмаз» (пожалуй, самую дешевую в городе) за 10 тыс. драм с общими на весь коридор туалетом и душем. Мотоцикл припарковали во дворе, приняли душ, переоделись и отправились гулять по городу. Гюмри расположен на высоте 1550 м над уровнем моря в центральной части Ширакской котловины, в 8–9-балльной сейсмической зоне. В декабре 1988 г. он сильно пострадал во время катастрофического Спитакского землетрясения. Особенно досталось старой части города, но, несмотря на это, город строится и восстанавливается. В городе находится пять церквей, монастырь и православная часовня. Землетрясение практически разрушило наиболее роскошную и исторически важную из них церковь Аменапркич (Всеспасителя), которую восстанавливают до сих пор.
Утром обменяли деньги, заплатили за гостиницу – и в Ереван. Дороги неплохие, а кругом пейзажи из фильмов про Афган. Жара под 40, и даже когда едешь, чувствуешь себя стоящим в полном экипе в парилке перед вентилятором. До Еревана доехали быстро – всего-то 130 км. Ученые считают, что Ереван древнее Рима на 29 лет, хотя армянские легенды возводят основание его к Ною, выводя название города из восклицания «Еревац!» («Она появилась!»), якобы произнесенного Ноем, когда из-под воды показалась вершина Малого Арарата. Хотя столице Армении уже больше 2800 лет, свой современный вид она приобрела в последние 50 лет. От древней части города мало что осталось, так как до этого его не раз разрушали в ходе различных войн. Наиболее распространенный строительный материал – розовый туф, поэтому Ереван еще называют Розовым городом.
Желания гулять по такой жаре не было, поэтому ограничились осмотром ключевых достопримечательностей. Город представляет собой амфитеатр, у подножия которого вокруг площади Республики раскинулась его центральная часть. Перед зданием Музея истории Армении стоят легендарные поющие фонтаны, одновременно меняющие свой цвет. Впечатлила старинная церковь Сурб Саркис и современный (крупнейший в Ереване) Кафедральный собор Св. Григория Просветителя, а за ним архитектурный комплекс Ереванского вокзала с памятником Давиду Сасунскому. Жаль, не посетили монумент «Каскад», служащий огромной многоярусной смотровой площадкой, с которой открывается красивейший вид на город на фоне горы Арарат.
Вырвавшись из раскаленного города, отправились сторону Севана, самого большого озера Армении. Севан – второе по запасам пресной воды горное озеро в мире, уступающее лишь озеру Титикака. Дорога до него отличная, расстояние примерно 30 км. На берегу нашли место под палатку – и бегом купаться. Озеро удивительно тем, что до полудня вода в нем очень холодная, а после становится приятно прохладной, поэтому во второй половине дня купающихся значительно больше. Когда вернулись к мотоциклу, нас ждали какие-то люди с предложением оплатить пошлину за установку палатки. Цену озвучили в 6 тыс. драм, но в итоге сошлись на половине. Поставили палатку, взяли холодненького пива с севанскими раками, и жизнь наладилась!..
"Здесь каждая вершина, человек,
На живописном карабахском плато
Тебе поведает, какую плату
Платил Арцах за мир и честь свою".
(А. Бегларян)
Утром ранний подъем и последний бросок к конечной точке нашего путешествия – непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. По пути часто встречаются «кемперы» с итальянскими и польскими номерами. На въезде в НКР полицейские сняли копии паспортов, выдали бланк для регистрации в МИД НКР, и уже через несколько часов мы подъезжали к Степанакерту.
На въезде в город стоит побывавший в боях танк, развернутый дулом в сторону Азербайджана. В самом Степанакерте почти ничто не напоминает о войне. Очень приветливые и дружелюбные жители. Не успели мы припарковаться и открыть блокнот в поисках гостиниц, как к нам подошел человек, предложил помощь, и уже через пять минут мы сидели у него дома, ели арбуз, разговаривали за жизнь. Потом он проводил нас в очень приличную гостиницу с умеренными ценами. На следующий день поехали в МИД, где нас попросили полностью описать планируемый маршрут. Мы было расписались, но работница МИДа вычеркнула половину и была непреклонна: «В Агдам нельзя!» Карабахские власти очень не хотят, чтобы кто-либо напоминал миру о том, что случилось в Агдаме летом 1993 г.
И мы отправились в Шуши, что в 11 км по автодороге Горис – Степанакерт. Шуши – это настоящая нерукотворная крепость. Со всех сторон отвесные скалы, поросшие колючими кустарниками. Из города виден Лачинский коридор, именно по нему отступали азербайджанцы. Внизу, как в чаше, расположился Степанакерт. Давным-давно в Шуши жили вместе и армяне, и азербайджанцы, но в начале прошлого века был сожжен армянский старый город, а в конце века – азербайджанский. Эмоционально это непростая прогулка. Стены домов в сколах от снарядов, брошенная ржавая военная техника добавляет унылости. Но самое главное – люди. Они доброжелательные и приветливые, но в глазах и разговорах чувствуется боль и страшное осознание пережитого ими. Чтобы не поддаваться гнетущему чувству, стараюсь глядеть на все со стороны. А чтобы развеяться, поехали к еще одной достопримечательности – водопаду «Зонтик».
На выезде из Шуши решили заправиться. С топливом все просто: есть бензин, просто бензин. На всей территории Арцаха (Нагорный Карабах), да и Армении в целом, это «Лукойл» иранского производства. «Фазик» смирился и уже не капризничал и лишь иногда выражал свое недовольство – глохнул при переключении передач. Эту проблему я устранил, просто добавив оборотов холостого хода.
Дорога к водопаду была неожиданно долгой, хотя по карте расстояние 12–13 км. Местные только пожимали плечами и говорили, что первый раз слышат об этом «Зонтике», хотя в каждом путеводителе по Арцаху о нем написано. Позднее мы поняли, что «Зонтиком» его называют только туристы, а на армянском его обозначают совсем иначе. Добрались до деревни Мхитаришен, дальше дороги нет. Но не оставишь же мотоцикл прямо на дороге! Постучал в первый дом. Про гостеприимство армянского народа знают все – по любому случаю надо накрыть на стол. А когда хозяин узнал, откуда мы приехали, то произнес: «Молодэц! Настоящий мужчина».
Армяне искренне считают, что чем чаще накрываешь стол (по любому поводу), тем больше тебе вернется. Но времени в обрез, поэтому согласились только на кофе. Выпить нужно обязательно, иначе ты не желаешь счастья хозяину. И вот мотоцикл стоит под чехлом, а хозяин объясняет, как пройти к водопаду. Путь оказался не прост – добираться пришлось по козьим тропам на склонах гор. Жара под 40, кругом колючки, а я еще и в тапочках на босу ногу.
Но вот мы уже почти на дне каньона, потянуло прохладой. Узкий каньон средь крутых скал скрывает много интересного: старинное селение Хюнот, в котором сохранились развалины мельниц и домов, крепостные башни, пещеры, средневековый мост, живительный родник и многое другое. По дну каньона шли несколько часов, по пути купаясь в естественных запрудах и фотографируясь. И вот наконец, измученные и оголодавшие, вышли к «Зонтику», не встретив на пути ни одной живой души. Виды из ущелья прекрасны. Горы то залиты солнечным светом, то покрыты легкой дымкой. Хочется взять кисть и краски и рисовать, рисовать, рисовать… Путь обратно был немного легче – вечерело и солнце палило не так сильно, дало передышку до завтра.
На следующий день решили поехать в Гандзасарский монастырь на маршрутке, чтобы немного отдохнула пятая точка. Маршрутка отправляется из Степанакерта в десять утра, но прийти нужно к девяти, иначе билетов не будет. Пришли в 8:50, а билетов уже нет. Кассир посоветовала договориться с водителем. «Стоя поедешь?» – спросил водитель, колоритнейший армянин. И мы поехали. Это было безрассудное решение! В Ford Transit вместилось 26 (!) человек. Вновь отдам должное армянскому гостеприимству – жену посадили на переднее сиденье. Отъехав от автовокзала, водитель под национальную музыку пел и танцевал прямо за рулем всю дорогу.
В маршрутке мы познакомились с местным жителем Артемом. По приезде в село Ванк нам предложено было погулять по деревне, а он тем временем сходит к брату за машиной и отвезет нас в монастырь – это около 4 км в гору. Забегая вперед, скажу, что Гандзасарский монастырь резко контрастирует с туристическим селом Ванк с оригинальным зданием гостиницы в виде корабля, рестораном и зоопарком. После посещения монастыря все это выглядит как-то нелепо и не к месту. Строительство гостиницы, устройство зоопарка и реставрация Гандзасара спонсировались одним человеком – выходцем из этого села.
Монастырь произвел на нас особое впечатление. Когда оказываешься в его стенах, возникает ощущение, что попал в другой мир, окутанный туманной пеленой, которая скрывает и защищает это уникальнейшее место от всего земного. Гандзасар – ключевая достопримечательность Арцаха, и посещает его огромное количество туристов, но, несмотря на это, он сохраняет свою уникальную атмосферу. Кажется, будто готов остаться тут на век, вглядываясь в загадочные символы, которыми украшены хачкары, любуясь удивительной архитектурой и размышляя о вечном… Вечером той же маршруткой мы вернулись в Степанакерт.
На следующий день запланировали поездку по оккупированной территории. Согласно маршрутному листу, утвержденному МИД НКР, нам разрешено проехать к монастырю Дадиванк. К монастырю идет отличная новая дорога, но мы прячем карту Карабаха и едем по рукописному плану, нарисованному местным жителем, через Агдам и Мартакерт. А если остановят пограничники, скажем, что заблудились… По пути заброшенное азербайджанское кладбище, по местным меркам очень большое. Значит, должно быть и немалое селение, но его нет – все сожжено. Табличек с надписью «Разминировано» нет, да и так понятно, что там, где не ходят даже коровы, опасно. В Агдам заехать не рискнули – все же это оккупированная, охраняемая войсками территория, а нам проблемы не нужны. В ходе Карабахской войны Агдам стал ареной ожесточенных боев, а после того как армяне его захватили, они планомерно, улицу за улицей, дом за домом, разнесли город по кирпичику. Сегодня Агдам — это огромный город-призрак. Тысячи разрушенных и сожженных домов заросли чертополохом. А еще каких-то 20 лет назад тут жило около 50 тыс. человек…
Как и многие монастыри Армении, Дадиванк (IX–XIII вв.) стоит в потрясающе красивом месте, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт. Название связано с именем Св. Дади, который проповедовал христианство на западе Армении и был учеником апостола Фаддея, одного из 70 учеников Христа. По преданию, монастырь был построен над его могилой. В селе, где раньше жили азербайджанцы, всего несколько домов, в которых живут армяне-беженцы. Ночуем в палатке, а утром возвращаемся в Степанакерт.
Места там, конечно, уникальные, куда ни кинь взгляд – всюду история. Но отпуск подходил к концу, и нам пора собираться домой. И радостно, и грустно, однако любая дорога ведет к дому. И вот уже горы сменяются равнинами, меняются люди, климат, погода. Земля не такая уж и большая, и счастье внутренней свободы подкрепляет свобода физическая, которую может дать только мотоцикл. Ему я благодарен за каждую секунду времени, проведенную в дороге. И счастлив тот, кто смог это понять и оценить.
| Маршрут | Москва – Курск – Воронеж – Армавир – Невинномысск – Минеральные Воды – Нальчик – Беслан – Владикавказ – Тбилиси – Кутаиси – Поти – Батуми – Трабзон – Гюмри – Ереван – Севан – Степанакерт. | | Техника | Мотоцикл Yamaha FZ6N (2007 г.в.). | | Пробег | 8 тыс. км за 16 дней. | | Бюджет | 31 тыс. руб. на двоих. | | Визы | Россия – Грузия (на 30 дней) – $30 с человека + $2 комиссия. Транзитная (на три дня) – $5 с человека + $1 комиссия (не на каждом КПП!). Виза в Турцию не требуется. Страховка 500 руб. на три месяца. Виза в Армению не требуется. Страховок не платили. Виза в НКР не требуется, только регистрация в МИДе НКР. Страховок не платили. | | Проживание (на двоих) | В палатке – бесплатно. В Грузии – 20–40 лари. В Армении – 10–25 тыс. драмм. В НКР – 10 тыс. драмм. | | Бензин | Грузия: 2–2,3 лари за литр (40–46 руб.). Армения, НКР: 500 драмм за литр (40 руб.). Турция: примерно $2 за литр (60 руб.). | 
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ПО ГРУЗИИ
(памятка от партнера журнала «Мото» компании Enjoy Moto)
Информация о стране
Грузия – это что-то таинственное, окутанное тайной и загадкой, страна с древнейшей историей и самобытной уникальной культурой, добрыми и отзывчивыми людьми, страна цветов и песен, страна храмов, гор и голубого неба.
Когда ехать
Лучше всего ехать в Грузию с апреля по октябрь. Местные жители особо рекомендуют начало мая.
Как добраться
C 21 июня 2011 г. авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в 2008 г., было частично восстановлено. Грузинская авиакомпания Airzena и российская S7 начали регулярные полеты из Москвы в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. На своих колесах попасть в Грузию можно только через КПП «Верхний Ларс» на Военно-Грузинской дороге. Он является единственным легальным КПП на российско-грузинской границе. Въезд через Абхазию и Осетию закрыт. Можно добраться и по морю, из Сочи дважды в неделю ходят скоростные суда до портов Поти и Батуми.
Безопасность
Ситуация в стране стабильная. Грузия отличается высокой сейсмической активностью. В окрестностях Тбилиси выделены участки с 6–8-балльной сейсмичностью.
Время
Соответствует московскому.
Язык
Официальный язык – грузинский. Русский не распространен повсеместно.
Виза
Для въезда в Грузию гражданам России требуется виза. Оформить ее можно в посольстве Грузии или непосредственно в международных аэропортах, морских портах и наземных пограничных переходах. Для оформления визы на границе офицеру пограничной службы необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого на момент въезда составляет не менее трех месяцев.
Взимается визовый сбор: 50 GEL (~$30,1) за туристическую визу (срок пребывания 30 дней), 10 GEL (~$6) за транзитную визу (срок пребывания 72 часа). Сбор оплачивается в грузинской валюте в отделении банка, которое находится непосредственно на пограничном пункте. Дополнительно банк может взимать комиссию за операцию в размере 1,5 GEL (~$0,9).
Посольства и консульства Грузии
Посольство Грузии: Москва, Мал. Ржевский пер., д. 6
Тел.: (495) 690-46-57
Консульский отдел: Москва, ул. Остоженка, д. 26
Тел.: (495) 637-59-40, 637-59-57, 637-59-88
Таможня
Ввоз иностранной валюты не ограничен, национальной – не более 25 тыс. лари. При ввозе лари в страну в размере, превышающем указанный предел, необходимо иметь документы, указывающие происхождение валюты. Разрешен вывоз ранее ввезенной иностранной валюты в течение года с даты въезда, национальной – не более 3 тыс. лари. Разрешается вывозить за пределы страны не более четырех экземпляров банкнот каждого из номиналов лари, для вывоза большей суммы необходимо разрешение Национального банка Грузии.
Рекомендуется декларирование ввозимых наличных денег, особенно если их сумма в эквиваленте превышает $2 тыс. – во избежание осложнений при выезде из страны.
Беспошлинно ввозятся заявленные в таможенной декларации драгоценности, предметы и товары в количестве, не превышающем потребностей личного пользования, а также до 200 сигарет, до 3 л вина или до 10 л пива плюс предметы личного пользования весом не более 100 кг.
Валюта
Лари (международное обозначение – GEL)
Обменный курс по состоянию на 25.01.2012:
1 GEL = 18,49 RUB
НДС в Грузии составляет 18%.
C середины 2011 г. иностранцы могут вернуть при выезде из страны 15% от стоимости товара (3% удерживается в качестве банковской комиссии). Возврат НДС невозможен при покупке золотых изделий, транспортных средств и скоропортящихся продуктов.
Гостиницы
На территории Грузии расположены главным образом небольшие семейные отели, а также гостевые дома. Однако туристическая инфраструктура активно развивается, и в ближайшие годы в стране появится несколько десятков хорошо оборудованных гостиничных комплексов. Стоимость размещения в грузинских отелях не всегда соответствует уровню комфорта.
В большинстве городов Грузии, в том числе в Тбилиси, доступен частный сектор, один из самых бюджетных вариантов размещения в стране.
Прокат мотоциклов
Проката мотоциклов нет, но есть туры по бездорожью на легких эндуро. Подробную информацию можно получить на сайте www.enjoymoto.com или по телефону (495) 506-65-76.
Заправки, цена топлива
В Грузии доступен неэтилированный бензин (95-й и 98-й) и дизельное топливо. Этилированный бензин отсутствует. Запрещается провозить бензин в канистрах. Цены (за литр):
95-й – 1 EUR
98-й – 1,02 EUR
Дизель – 1,02 EUR
Телефоны экстренных служб
Пожарная служба – 01
Полиция – 02
Скорая помощь – 03
Полезные телефоны
Справочная служба – 09
Секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии:
0162, Грузия, г. Тбилиси, просп. И. Чавчавадзе, 51 (8-10-99532) 291-24-06, 291-26-45, 291-26-75.
|
|
