Мотоциклы закреплены в прицепах и пикапах, вещи и семьи погружены под крыши автомобилей, наш путь лежит в район культового плато Лаго-Наки. Если Вы попали на обычной машине на Черноморское побережье по трассе М4, то выбраться обратно за Главный Кавказский хребет вы можете только двумя путями. Либо обратно по М4 через Джубгу, либо через Туапсе на Хадыженск. И это все, без вариантов. В проектах строек СССР значилась дорога от Майкопа на Сочи через то самое Лаго-Наки, до куда ее, собственно, и успели довести, но развал Союза не дал воплотиться всем планам в реальность. Так что если вы решите съездить-посмотреть, какие темные ночи в городе Сочи, знайте, другой дороги обратно нет. И не обольщайтесь по поводу того, что всего 200 км по побережью между Джубгой и Сочи. Даже быстрые дорожные мотоциклы проходят это расстояние за 4 часа. Однополосные серпантины, перегруженные грузовым транспортом — дело такое. Но нам в Сочи не надо, так что в Туапсе поворачиваем налево, оставив море за спиной.

Судя по карте достопримечательностей, найденной нами в Интернете на сайте budetinteresno.info, рядом много всего достойного внимания: водопады, пещеры, долина камней, дольмены. Но мы едем дальше. Хороший асфальт превращается в довольно посредственный, а потом и вовсе пропадает, уступая место пыльному грейдеру. Хорошо, что неасфальтированный участок небольшой, а то пыль бы покрывала всю нашу технику ровным толстым слоем. Проезжаем через город Ходыженск. Поворачиваем в Апшеронске по указателю на станицу Ширванскую, а потом на дорогу к Гуамке, и, судя по серпантинам, становится понятно, что мы опять едем к горам.

Заплывы в минералке

По дороге останавливаемся в Нижегородской, в туристическом комплексе «Водолей» с термальными источниками. Здесь пробурено несколько очень глубоких скважин, по которым минеральная горячая вода попадает в один из четырех открытых бассейнов. Приятно посидеть прохладным вечером в теплой ванне размером с полноценный бассейн, наслаждаясь яркими красками осени. А уж как хорошо тут зимой. Выходи из бассейна, валяйся в снежке, и обратно в тепло. Любопытно, что рядом стоит целый тепличный комплекс, который отапливался термальной водой. Правда, эпоха развала государства прошлась и по этому хозяйству, превратив его в скелеты, густо засыпанные битым стеклом.

На следующие пару дней останавливаемся на одной из турбаз на окраине Гуамки. В ней, кстати, асфальт кончается и вперед, в горы, идут лесовозные грунтовки. Место это было выбрано нами не случайно. Дело в том, что по другой асфальтовой дороге, идущей от Майкопа, можно сразу приехать к турбазам, находящимся уже на самом плато Лаго-Наки. Но там мы сразу попадаем в границы КГПБЗ (Кавказского Государственного Природного Биосферного Заповедника), и если для пеших туристов все просто — плати 150 руб. и ходи, где хочешь, то с мотоциклами этот номер не пройдет. Проверять на себе, как работает охрана заповедника, не хочется, ведь даже за установку палатки в несанкционированном месте там полагается штраф в 2500 руб. Хотя местные джиперы вовсю возят туристов по плато на УАЗиках и более современных внедорожниках. А в самом заповеднике пасутся большие табуны лошадей, овец и коров.

Кроме того, в Гуамке есть чем заняться не катающимся. Здесь немало интересных пешеходных маршрутов, а главное - тут начинается красивейшее ущелье, по рукотворной боковой полке которого проложена железнодорожная узкоколейная дорога. Сейчас по этой дороге на мини-поезде возят туристов на несколько км вверх, но гораздо интереснее гулять там пешком. Имейте в виду, во время работы туристического поезда (заканчивает он свою работу после обеда, а не в сезон вообще не работает) проход в ущелье закрыт воротами и несколькими рядами колючей проволоки. Ущелье очень глубокое, и в нем прохладно даже в жаркий день. Внизу бурлит река, с разных сторон видны водопадики. А далеко вверху на обрывах растут сосны, буки, грабы, пытающиеся удержаться от падения в пропасть. Эту узкоколейку построили в 30-х годах прошлого века для перевозки пиломатериалов из гор на равнину. Расположенный в 9 км выше по железной дороге поселок Мезмай — бывшая зона с деревообрабатывающим заводиком. Так ведь узкоколейка не кончается в Мезмае, идет она через леса дальше вверх к высоким хребтам, правда, по всем картам значится как разобранная. Жаль, что мы проехали на мотоциклах по ней лишь небольшой кусочек, так что гарантировать, что она везде проезжаема, не будем. Наверняка мостики смыты, где-то завалы из упавших деревьев. Впрочем, я забегаю вперед.

Нет повести печальнее на свете...

Откуда взялось название Лаго-Наки, топономы между собой не спорят. Пастух Лаго и княжеская дочь Наки любили друг друга, но то ли жесткое классовое деление, то ли родовая вражда их семейств не позволили им быть вместе. Выход они нашли: взявшись за руки, прыгнули вниз с высокой скалы.

В Гуамском ущелье гулять можно целый день, спускаться в удобных местах к реке и медитировать на хаос рвущейся вниз воды. На одном крутом повороте на дне ущелья видны остатки упавшего вниз локомотива. Произошло это больше 10 лет назад, когда весенние воды подмыли рельсы. Говорят, машинист и пассажиры успели выскочить. С горами шутки плохи, и об этом напоминают несколько печальных табличек с двумя датами, закрепленных в разных частях ущелья. По словам местных жителей, в группе туристов, гулящих по широкой тропе, идущей рядом с рельсами узкоколейки, периодически попадается сорви-голова со словами: «Смотрите, как я могу», лезущий без всякой страховки на вертикальные стенки...

Вперед и вверх

Изучив карты и поговорив с знатоками местных троп, мы поехали на мотоциклах по направлению к плато. Да, заблудиться тут проще простого. Лесозаготовители накатали огромное количество тупиковых дорог, а их техника наделала колеи глубиной по пояс. Но вот зона лесов кончается, и впереди появляются альпийские луга. Как же по ним приятно ехать. Виды во все стороны потрясающие, под колесами чисто — сплошной камень, прикрытый тонким слоем грунта. Правда, мелкие камни выскакивают из-под колес, заставляя держать солидную дистанцию между мотоциклами. Местами крутизна подъемов такая, что подняться в них можно только с разгона. А если не поднялся, то затолкать вверх вручную мотоцикл нереально. Только вниз, на следующую попытку. Вот мы на одной из высоких точек плато, обозначенной геодезической вышкой, дальше нельзя — впереди заповедник. Но и здесь очень красиво: вдалеке видны горы с заснеженными шапками, в воздухе парят орлы, и над всем эти плывет терпкий запах осени.

К древним людям

Следующая наша цель Азишские пещеры. Лишить детей удовольствия погулять по оборудованной пещере было бы неправильно, поэтому некатающиеся погрузились в пикап, остальные на мотоциклы. И мы поехали хорошей грунтовкой, начинающейся километрах в пяти вниз от Гуамки, неподалеку от Нижегородской. Путь оказался неблизкий, но интересный. Ведь когда тебе удается «заглянуть за поворот» по многу раз за километр, это само по себе нескучно. Кстати, грунтовка эта проезжаема и на дорожных мотоциклах, ну кроме тех, у которых дорожный просвет со спичечный коробок.

Большая Азишская пещера находится рядом с той самой дорогой, которую планировали протянуть от Майкопа на Сочи. Поэтому добраться сюда просто, правда, не тем путем, что приехали мы. Пещера эта освоена человеком давно. Еще пещерные люди жгли в ней свои костры и глодали кости мамонтов. В прошлом веке, еще до массового появления фонариков, сюда любили ходить всякие экстремалы, в качестве освещения использовавшие факелы. Они-то и закоптили стены, причудливые сталактиты и сталагмиты толстым слоем сажи. Но это не делает пещеру менее привлекательной. По своим размерам она огромная, с множеством этажей, переходов, тоннелей, сифонов, но и ее легкодоступная часть также весьма впечатляет. Кстати, неподалеку есть еще множество неокультуренных пещер.

После мы съездили до смотровой площадки неподалеку от хребта Азиштау. Красота. Да, не зря говорят, что горы — это то, на что можно смотреть очень долго. Эдакая наглядная иллюстрация к слову вечность. До свидания, горы, мы к вам еще приедем, тем более, что встреченные нами квадроциклисты поделились интересными маршрутами в долине реки Большая Лаба.