"СТРИТ" ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ |
|
|
|
"СТРИТ" ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
фото автора
 Начал с мотора. Прежде всего увеличил его объем ураловского движка до 750 смз. Чтобы улучшить наполнение цилиндров, а значит, поднять мощность, отполировал клапаны, впускные и выпускные каналы. Подогнал по весу поршни. Особо мне досаждали мешающиеся под ногами карбюраторы. Чтобы избавиться от них, а заодно улучшить работу двигателя, решил установить один автомобильный. Выбор пал на Solex 30/35 PDSi(T). Такие карбюраторы, от каких-то старых автомобилей, продают для "Жигулей", и те, кто их купил, очень довольны. А чем "Урал" хуже? Тем более, что прибор однокамерный, в отличие от "жигулевского", и коллектор под него делать сравнительно легко. Но из-за того, что рабочий объем моего двигателя вдвое меньше, чем у автомобиля, пришлось повозиться с подбором жиклеров. Попутно выявилась еще одна особенность установки одного карбюратора на тяжелый мотоцикл. Он оказался непосредственно под бензобаком. Поэтому бензин поступает плохо, и уровень топлива в поплавковой камере при большом его расходе может падать. Отсюда провалы при длительных разгонах и езде на больших скоростях. Пришлось установить автомобильный электрический бензонасос. Работы было много, но результат того стоил: мотор работает отлично! Благодаря ускорительному насосу движок отзывается на открытие ручки газа моментально. Регулировать карбюратор одно удовольствие. Никаких провалов или сбоев!
Выпускную систему создавал заново. Выхлопные газы из стандартных выпускных труб поступают в самодельный резонатор и лишь затем, через отдельные трубы, в глушители (тоже самодельные). Благодаря их "прямоточной" конструкции, мотоцикл имеет приятный басовитый выхлоп. Пробная поездка на мотоцикле выявила интересный эффект. В результате установки резонатора глушители нагреваются гораздо меньше штатных. Это не раз спасало обувь моих пассажиров, да и мои ноги. Родную раму укоротил, чтобы уменьшить базу. Управляемость от этого, на мой взгляд, только выиграла. В рулевой колонке теперь стоят конусные подшипники. Перья передней вилки от "Ижа", укороченные для увеличения жесткости. Мостики приспособил от Honda CX500, но отверстия увеличил разверткой, чтобы в них вошли "ижевские" несущие трубы. Заднюю подвеску сделал по схеме с центральным амортизатором. Такая конструкция достаточно жестка и хорошо зарекомендовала себя на кроссовых мотоциклах. Амортизатор в ней собственной конструкции. В нем предусмотрены подкачка воздуха и регулировки сжатия и отбоя. Это позволило настроить его характеристики для максимально комфортной езды.
Есть у главной передачи оппозитов один недостаток. Ее корпус крепится к маятнику шпильками, расположенными на маленьком радиусе. Слабая получилась конструкция, уж очень быстро разбалтывается. Шпильки в последние годы усилили, но это лишь полдела. На своем мотоцикле я установил реактивную тягу, которая идет почти от оси качания маятника к болтам, стягивающим редуктор.
Механизм сцепления трогать не стал. Ему на одиночке и так работается сравнительно легко. Коробка передач тоже осталась без принципиальных изменений. Просто отладил ее. Убрал все лишние зазоры и люфты. За счет этого уменьшился ход педали переключения передач. А вот привод на заднее колесо пришлось переделать. Из-за увеличившегося хода заднего колеса угол наклона карданного вала в резиновой муфте стал слишком большим. Тут не то что резина, карданные шарниры не справятся. Только ШРУС от переднеприводного автомобиля нормально работает в таких условиях.
Колеса "ижевские", но на переднем установил два тормозных диска, а сзади - один. Тормоза работают великолепно даже при умеренном усилии на рычагах.
От родной электропроводки отказался. Переделал ее так, что она стала, на мой взгляд, надежнее и проще. Потребителей электричества стало много, а ведь их нужно "кормить". Для этого установил 500-ваттный генератор и провел эксперимент. На холостом ходу включил последовательно дальний свет, противотуманки, магнитофон, аварийку… - все ждал, когда же двигатель заглохнет. Так и не дождался. А 150-ваттник "скис" бы уже в середине эксперимента. Проверено. Чтобы иметь всю информацию перед глазами, установил панель приборов от Audi 80.
Бензобак на этом мотоцикле не так прост, как кажется, - в него встроена автомагнитола. Сварганил бак из железа толщиной 0,8 мм. Спаивал его из кусков, а затем промазывал швы бензостойким компаундом. Габариты почти как у штатного, но приличный кусок объема "съели" магнитола и воздушный фильтр. Скомпенсировал это дополнительным баком, спрятанным под сиденьем.
А теперь о самом трудоемком и дорогом. Сколько было сделано набросков и эскизов в поисках легкости и динамичности внешнего вида, - не перечесть. Мастер-модель изготовил прямо на мотоцикле из алебастра. Пока добивался полной симметрии, вырезал более 80 шаблонов. Когда лепил все это, чувствовал себя скульптором. Изготавливать матрицу не стал. Материала ушло бы в 2-3 раза больше, а про время я уж и не говорю. Решил клеить прямо по мастер-модели. Это хоть и сложнее, но рациональнее. Эпоксидную смолу разбавлял растворителем, чтобы она стала жиже и лучше впитывалась в стеклоткань - так ее легче разгладить. Стеклоткани положил всего два слоя и, после того как она застыла, выломал весь алебастр и снял готовый обтекатель. Чтобы он был жестким, но легким, не стал дальше наращивать слои, а покрыл его изнутри пенопленом (его применяют в строительстве для заделки полостей), а лишние наплывы, когда он затвердел, вырезал ножом. Точно так же изготовил каркас сиденья и отвез его в Москву. Столичные специалисты мастерски обтянули его кожей. Заднее крыло, накладку на руле и передний обтекатель изнутри уже сам обклеивал кожзаменителем.
При выборе краски решил не экономить. Выбрал самую лучшую из тех, что смог найти. Результат вы видите.
|
|
