Перекресток трех миров: путешествие на Ближний Восток |
|
|
|
Желание поехать на мотоцикле на перекресток путей Европы, Азии и Африки давно не давало мне покоя. Как будет здорово, завернув по пути в Сочи, прокатиться по Турции, потом навестить родственников, которые живут и работают в Сирии, а может, и в Иорданию заехать…
В моем распоряжении свежекупленная Honda CB400 1992 года. Настораживал лишь расход бензина – 10–11 л на сотню, но в сервисах ничего дельного я так и не услышал. Промыл карбюраторы, заменил подтекавшие иглы, но, не добившись ощутимого результата, оставил все как есть. Весь свой скарб погрузил в баул, с которым можно увидеть челноков на вокзале. С собой взял: свечник, маленький набор ключей ходовых размеров, набор шестигранников, бутылку бензина (2 л), бутылку моторного масла (1,5 л), ремкомплект на случай прокола шин, палатку, дождевик, небольшой набор летних вещей, утепленный вариант перчаток, беруши, коробочку с гигиеническими принадлежностями и медикаментами (я назвал ее «аптечка»), блокнот, ручку, телефон, документы и, конечно же, плеер.
Дорогу до Сочи я знал хорошо, а вот о такой «мелочи», как карты дорог ближневосточных стран, почему-то не задумался. То ли в моем принтере кончилась краска, то ли я ощутил себя провидцем, определяющим направление движения по звездам, сейчас сказать трудно. Прикинул маршрут в Интернете, и баста. Старт был запланирован на май, но в итоге выехал в конце июня, когда даже в Москве люди потянулись к прохладным водоемам, спасаясь от жары… Подъезжая к Ростову, начал ощущать плоды своего легкомыслия – мотоцикл отказывался нормально ехать, особенно на средних оборотах, а из выхлопной трубы летели черные хлопья сажи. Пытаться устранить неполадку в поле я не стал, решив, что полдня ожидания парома в Сочи потрачу на ремонт.
Вечером добрался до Черного моря. Заночевал в палатке в г. Лермонтове, на платном «кемпинге», по степени загаженности превосходящем вольер для животных. После этого палаткой пользовался еще лишь раз и только из соображений, что «не зря же взял». Доехав до Сочи, я всецело уповал на ловкость рук механика из местного мотосервиса. Но вскрытие никаких дефектов не выявило. Поедем так, не пускать же мне корни здесь! Правда, пока мы развлекались с мотоциклом, мой паром ушел. Брала досада, что невозможно проехать через Абхазию и Грузию. Изначально я надеялся поступить именно так, но южные ребята опять что-то не поделили и решили поубивать друг друга, а мне достался менее интересный маршрут.
И вот наконец я поднялся на борт «прекрасного лайнера», на котором, судя по потрепанности, переправлялись в Турцию остатки армии Врангеля в 1920-м. Паром представлял собой плавучую посудину почти без кают, где спать можно было прямо на палубе, а соседи – челноки самых разных национальностей. Но были и довольно занимательные личности. Например, два парня из Великобритании (отец и сын), которые куролесят по миру на эндуриках и, судя по внешнему виду, уже довольно долго.
В Трабзоне жара адская! Вырвавшись из города, покатил по живописным серпантинам, дорога радовала прекрасным асфальтом. Как только отъехал от моря, уходя в горы, очень сильно похолодало. Это придало бодрости: теплых вещей я с собой не брал. Катился как дедушка – «соточку». Торопиться не хотелось. К тому же моими ограничителями скорости были расход топлива и красивый ценник на бензин (в переводе – 75 руб. за литр). Ночь накрыла неожиданно. Ломлюсь в дверь здания, похожего на отель, но оказалось, что жилой дом. Хозяев повеселил. Решил проконсультироваться у местной полиции. Они (то ли из вежливости, то ли шутки ради) приглашают к себе, а я застаю их врасплох своим радостным согласием. Они помялись-помялись и направили в отель, выдав мне проводника на машине.
Сегодня доберусь до Сирии! Холмы и горы сменились степями и полями, а холод – жарой. Неожиданно в чистом поле встречаю пожилого турка, катящего по раскаленному асфальту «высохший» "Иж Планета-5" с люлькой. Он катил его с таким упорством, будто заправка уже через 100 метров. Я налил ему из бутылочки нашего 98-го, плеснул синтетического масла, и "ижачок", бодро зачихав, поехал дальше самостоятельно! В пути я часто встречал творения отечественного мотопрома, в основном "Ижи".
Когда оказался на сирийской стороне, понял, что застрял всерьез и надолго. Контраст с турецким погранпостом, где все по-европейски, был колоссальным. Некоторые стражи закона сидели на грязных диванах, неспешно курили и явно не были заинтересованы в том, чтобы меня пропустить. Когда я, мыча и кривляясь, протягивал в окошко пакет документов, оттуда высовывалась рука с калькулятором, на котором была отражена сумма в долларах, которую я им должен был выложить. Цифра меня не радовала. Я решил попытать счастье еще раз, когда страж закона сменился, но ответом на эту попытку была новая сумма на калькуляторе, еще большая, чем в прошлый раз. В итоге, потеряв несколько часов, с подпорченным настроением, похудевшим кошельком и заветной печатью в паспорте, въехал на территорию Сирии.
Чтобы успокоиться, решаю насладиться местной кухней. Я уже бывал в Сирии. Мне нравятся сирийские кафе и рестораны, нравится атмосфера, а особенно обслуживание. После ужина я настроился на местный темп жизни, ехать стало легче, хотя и чувствовалась усталость. Но цель близка, через 300 км город Хомс, где меня ждут родственники. В 2 часа ночи я позвонил в дверь их квартиры. Такие выразительные лица встречал я не часто! А дело в том, что еще в Сочи я потерял свой мобильный со всеми контактами. Поэтому, когда они пытались дозвониться, услужливая дама сообщала, что «абонент временно недоступен». У них я гостил около двух недель. Потолкался по многомиллионному Дамаску, посетил огромный, хорошо сохранившийся, сравнительно недавно откопанный амфитеатр в Босре, вмещавший когда-то 15 000 зрителей, увидел затерянную в пустыне легендарную Пальмиру, которая словно вырастает из песков, поражая своими масштабами и красотой. Сразу пытаешься представить, какой же она была раньше. Говорят, на сегодняшний день раскопана лишь треть города, так как местные не очень увлекаются историей, а европейцев особо не пускают…
Римский амфитеатр в Босре (конец II в.). Арабы, овладевшие городом, обнесли античный театр толстыми стенами, превратив его в крепость.
Петра, древняя столица Идумеи, находилась на перекрестке двух важнейших торговых путей.
Абая – типичная одежда женского населения Сирии.
Съездил на сирийское побережье Средиземного моря искупаться под усиленным вниманием местных. Приезжих там немного, а некоторые местные в одежде купаются, причем как женщины, так и мужчины. Женское население одето в основном так: белый платок и черный балахон до пят (обилие косметики на лице обязательно) – либо черный балахон, черная занавеска на лице, на руках черные перчатки, не видно ни одного сантиметра кожи! Хотя в Дамаске было много местных по-европейски одетых женщин. Мне сказали, что местные девушки не знакомятся на улице в принципе, ни под каким предлогом. Я решил проверить эту информацию, выбрал двух по-европейски одетых девушек, прохаживающихся по вечерним улицам Хомса, и подкатил под видом потерявшегося туриста. Но милые создания окатили меня взглядом Ивана Грозного в момент убиения отрока и быстро удалились, всячески демонстрируя окружающим, что они «не такие» и со мной ни за что разговаривать не будут.
Еще в Хомсе я предпринял вторую попытку починить мотоцикл. Через русскоговорящего араба мы нашли мастерскую, где якобы обслуживают мотоциклы сирийской полиции (только у них есть мотоциклы наподобие моего, остальные ездят на мопедах). Я оставил им мотоцикл, поведав всю предысторию. Сказали прийти через два дня. На следующий день, гуляя по городу, я увидел свой мотоцикл, а на нем араба, весело рассекающего по улицам. Я был в бешенстве! Родственники объяснили, что такое тут в порядке вещей, но легче мне не стало. Несмотря на это, я оставил им мотоцикл еще на два дня, но стал регулярно наведываться. А забрав, понял, что ничего не изменилось. О том, что они не только катались, я узнал уже в Москве – обнаружилась проволока в жиклерах.
Через две недели я все-таки решил доехать до Иордании. Только пересек границу, как меня догоняет автомобиль BMW, а водитель сигналит и машет руками. Остановились. Выходит араб и на ломаном русском объясняет, что когда-то очень давно жил в Москве и русский человек для него как праздник! А потом, подозрительно: «Ты не азербайджанец? Не таджик?..» Я снимаю шлем, он (облегченно): «А-а-а! Ну хорошо!» Настоятельно зазывал в гости. Я пообещал Айману (так его зовут), что на обратном пути заеду. Обменялись телефонами, и я покатил к Мертвому морю.
Еще в детстве я пытался представить - каким может быть море, в котором не тонешь? И вот совсем скоро я его увижу! Но больше всего на тот момент меня привлекала возможность окунуться и освежиться, потому что такой жары я не встречал никогда и нигде. И вот наконец оно – море! А вода-то горячая! Да и водой «это» можно назвать с трудом. Выскакиваю из едкой жижи и несусь к душу. Душ не намного холоднее, но он хотя бы не такой соленый. Немного придя в себя, пересилил отвращение и намазался, как положено, мерзкой грязью, подремал в море и поехал дальше, планируя добраться до Петры засветло. Вдоль побережья пролегает хорошая свободная дорога. На ней-то меня и тормозят полицаи и говорят, что у меня «много спида», и как следствие предлагают отвалить им «немножко мани». «А мани у меня ноу», – отвечаю я. Через 5 минут забавного общения расстаемся, они провожают меня фирменным полицейским клаксоном (денег я, конечно, им не дал). Кстати говоря, за всю поездку я ни разу не заплатил ни одному полицейскому, ни в одной стране, включая нашу.
Горы невысокие и по структуре своей очень необычные – кажется, сейчас дунет ветер посильнее, и они начнут осыпаться. Я остановился на вершине одного из перевалов, вкушая полную, мертвую тишину. Никаких звуков, кроме гула ветра. Не увидел ни одного живого существа, ни одной машины не проехало за полчаса, только несколько раз по спине прокатилась приятная волна мурашек. Примерно так я представлял себе Марс. К вечеру я таки добрался до Петры. Наутро отправился смотреть город в скалах. Представляю, как чудесно здесь было бы, если бы по волшебству исчезли все туристы!.. Но, к сожалению, я не волшебник, а такой же турист. Нагулявшись по жаре до состояния выжатого лимона, я плюхнулся на мотоцикл и помчался к границе в гости к Айману. Стоит отметить, что, не в пример хозяину, мотоцикл не подавал признаков перегрева, несмотря на адово пекло и серпантины. Коптя, как дизель, и не желая нормально разгоняться, он все ехал и ехал…
И вот у меня кончился бензин. Я долго ждал этого момента – должен же на дальнеке хоть раз высохнуть бак. К моей радости, неподалеку стояли «гайцы» и две фуры возле них. Там я и оставил мотоцикл, отправившись на пойманной машине до заправки. Когда вернулся, обнаружил, что заднее колесо спущено. Я грешным делом подумал на стражей порядка, но зря – прокол был не боковой и совершенно естественный. Тут мне пригодились водилы фур, у которых я взял насос, после того как с горем пополам залатал жгутиком покрышку. После двухчасового пит-стопа я вновь двинулся в путь и, традиционно сделав петлю километров в 120, подъехал к селению, где жил Айман.
Айман просто подскакивал от возбуждения и все время расспрашивал про Москву. Но в процессе моего рассказа я почувствовал, что говорю что-то не то. Точнее, не то, что он хотел услышать. Он помнил Москву советскую, имеющую мало общего с нынешней. В итоге я слушал, а он рассказывал мне о Москве, которой я не видел, постоянно восторгаясь пьянством русских. Сказал по секрету, что до сих пор втихаря "квасит", уж очень ему это нравится. Долго извинялся, что не наливает, потому как жена дома. Арабский дом перегонщика машин через границу – это одноэтажное каменное сооружение внушительных размеров. Выглядит дом недостроенным – второй этаж будут строить для себя дети. Внутри все чистенько и с небольшим шиком, много ковров. Всю грязную работу по дому выполняет служанка-филиппинка, а жена занята более приятными хлопотами. На ужин она поднесла нам огромное блюдо с вкусностями, но сама не села: не принято – мужчины ужинают!
Стартую в обратный путь. Проехав сирийскую границу, вздохнул свободно и «ввалил на все деньги». Рассчитывал добраться до Трабзона к вечеру, но небо прохудилось, и меня накрыл холодный нескончаемый дождь. А тут еще молния на дождевике разошлась, и он раскрылся надо мной, как парашют. Три часа я ехал в темноте под проливным дождем. До парома оставалось всего 350 км, но я сдался и решил переночевать в каком-то поселении. И не пожалел, поскольку повидал вечернюю провинциальную жизнь турков. Да и после моего «заплыва» даже грязная гостиница показалась мне весьма уютным жилищем.
Утро было солнечным и свежим. Я влез в еще непросохшую после стирки одежду и покатил дальше. На одном из перевалов меня жестом попросили остановиться приветливые ребята в колоритных камуфляжах с автоматами. Я сразу снял шлем, продемонстрировав доброе славянское лицо, а они, поинтересовавшись, откуда я и куда, милостиво разрешили продолжить путь. Как у них дела и что они тут делают, спрашивать не стал – сложенные в виде крепости мешки с песком и два пикапа с пулеметами на крышах на болтовню не настраивали.
Прибыл в Трабзон, где уже стоял паром. «Как удачно!» – подумал я. Но после загрузки он стоял еще около одиннадцати часов, а выйти было уже нельзя. Такая же ситуация повторилась и в Сочи, куда мы прибыли утром, а выпустили нас ближе к обеду. В общем, паром я успел «полюбить» основательно. Кстати, на паром я попал не сразу. Помню, где-то читал, что в путешествии документы лучше класть в герметичную, непромокаемую сумочку. Об этом полезном совете я вспомнил, лишь когда услышал отрезвляющий голос турецкого таможенника. Он утверждал, что с такими документами никуда меня не пропустит. Увидев мой скрюченный, с кляксами вместо печатей паспорт, он от удивления аж по-русски заговорил. На Родину меня, конечно, пустили, но перед этим мне пришлось полчаса отплясывать возле него с возгласами типа: «Стихийное бедствие!», «Непредвиденные обстоятельства!», «Это могло случиться с каждым!» и тому подобное. Остальные документы, к счастью, не «поплыли», а паспорт потом пришлось поменять.
Высадившись на нашем берегу (ну наконец-то!), купаюсь и несусь домой, даю копоти как надо в полном смысле этого слова. Старичок «СиБи» мужественно прет, обгоняя «Икарусы», и довозит-таки меня до родного города. Поездка удалась! Единственное, что оставило осадок – сирийская граница и сирийские красавчики, чинившие мне мотоцикл. А вот последнему – респект и уважуха!
| Маршрут | Москва – Сочи – Трабзон – Хомс – Дамаск – Пальмира – Босра – Мертвое море – Петра – Хомс – Трабзон – Сочи – Москва. | | Пробег | 8500 км за 30 дней. | | Техника | Мотоцикл Honda CB400 (1992 г.в.) | | Проживание | В палатке, у родственников и знакомых – бесплатно. В отелях $20–25 (Турция) и $15–20 (Иордания). | | Питание | В придорожных кафе недорого. Проблем не было, жив и здоров. | | Топливо | Бензин: Турция 75–80 руб., Сирия 17–18 руб., Иордания 19–20 руб. | | Бюджет | около $3000. Из них: паром Сочи – Трабзон» – $300 (туда) и $200 (обратно). Граница: въезд в Сирию около $300 (за 2 раза), в Иорданию $90, в Турцию $60. | ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ПО CИРИИ
Памятка от партнера журнала «Мото» компании Enjoy Moto
Сирия - земля библейская, где христианство тесно переплетено с исламом. Километры восточных базаров плавно переходят в развалины великих цивилизаций, с замков крестоносцев открывается вид на современные курорты, а христианские святыни бережно хранятся в мечетях. Страна расположена на восточном побережье Средиземного моря. Граничит с Турцией, Ираком, Иорданией, Израилем и Ливаном. Столица - Дамаск, крупные города - Халеб (Алеппо), Хама, Хомс. Пляжный курорт -Латакия.
Когда ехать
Как добраться
Виза
Гражданам России и СНГ требуется виза. Исходя из официальных требований визы на границе не оформляются гражданам государств, где есть консульства Сирии, поэтому вопрос въезда без визы будет решать непосредственно офицер пограничной службы на его усмотрение. Получить визу можно в консульстве в Москве самостоятельно либо с помощью турфирм. Документы на визу: загранпаспорт + ксерокопия его первой страницы; 2 цветные фотографии 3х4 см; 2 анкеты, заполненные на английском языке и подписанные лично заявителем; приглашение от сирийской турфирмы; ксерокопия внутреннего паспорта. Срок рассмотрения документов до 14 рабочих дней. Виза выдается сроком на 14 дней и может быть продлена на месте. Виза не выдается тем, у кого в паспорте визы государства Израиль или любые израильские отметки.
Посольство Сирии в Москве
119034, Москва, Мансуровский пер., 4
тел.: (495) 695-1048, (499) 766-9528
Таможня
Время
Московское минус 1 час.
Валюта
Денежная единица - сирийский фунт (SYP), равный 100 пиастрам. 1 руб. = 1.67 SYP.
Язык
Официальный язык - арабский. Также распространены английский, курдский, армянский, арамейский, черкесский и французский. Многие сирийцы хорошо говорят по-русски.
Советы и рекомендации
Нельзя обходить молящихся спереди. При входе в мечети и дома следует снимать обувь.
Фотографировать государственные учреждения, дворцы, военные и транспортные объекты запрещено. Перед съемкой местных женщин или в храмах следует спросить разрешения.
Категорически не рекомендуется вступать с сирийцами в политические дискуссии, особенно касающиеся Израиля и событий в Хаме.
Гостиницы
Прокат мотоциклов на день выхода данного номера журнала отсутствует
Дороги и правила вождения
Согласно закону требуется местная страховка ТС. Страховой полис можно приобрести на таможне при пересечении границы.
Телефоны экстренных служб
Полиция (Дамаск) - 112
Красный крест - 442-1600
Туристическая полиция - 222-00-00
Полезные телефоны
Посольство РФ в Дамаске:
Генконсульство РФ в Алеппо:
|
|
