Летом мы как-то разговорились с Яковом, и он предложил мне поехать на Новый год в Дакар на мотоциклах. Идея заключалась в том, чтобы купить старые мотоциклы ценой до 1000 евро за штуку в Германии, доехать на них до Дакара и там продать. Общий бюджет мероприятия получался около 120 000 рублей, если получится нормально продать мотоциклы или 160 000, если мотоциклы придется просто оставить. Варианты «своим ходом из Москвы с возвратом в Москву» получались и сильно дольше, и сильно дороже.

Выбор пал на мотоциклы Yamaha XT600 за их простоту и неубиваемость. Немного смущали габариты мотоциклов и их мощность. Все-таки и во мне, и в Якове по 120 кг. Потом Яков решил ехать вдвоем с Татьяной на одном мотоцикле. Вспоминая наших знакомых, которые путешествовали и на 125-кубовых мотоциклах, решили, что ничего страшного — доедем.

Покупка мотоциклов

Буквально за день до выезда наш общий знакомый, который живет в Испании, стал нас пугать, что зимой перевалы в Пиренеях могут быть засыпаны снегом и практически не проезжаемы на одиночках. Плюс прогноз говорил, что будет 0, +3 градуса и осадки. Был риск, что 2000 километров по Германии и Франции станут кошмаром. Мокрый снег, холодно и дождь. Минусовая температура в этом случае не самое страшное, так как автобаны очень хорошо чистят, и если нет снегопада и льда, то на мотоцикле одиночке все это проходится нормально.

Купив первый мотоцикл, я с радостью обнаружил, что сиденья прикручены на болты головкой-торкс, а не шестигранником. Утро, маленький немецкий городок, у меня весь хлам лежит у машины, рядом стоит мотоцикл, и я пытаюсь хоть как-то открутить сиденье.

Жители маленьких городов в любой стране отличаются от жителей больших городов тем, что не устают от общения и людей и не стремятся побыть наедине. Они рады человеческому общению, тем более с новым человеком из другой страны, с другими увлечениями. И рады помочь. Полицейский порылся в своем наборе инструмента. Не нашел подходящий, извинился, и сказал, что в девять откроется магазин вон там и можно будет купить ключ. Какой-то сосед сходил домой и порылся в своем инструменте. Тоже не нашел и вспомнил про магазин. В итоге ключ был куплен в магазине, но то, как любой прохожий пытался помочь, мне запомнилось.

Когда разгружал мотоцикл в сервисе — решил его завести. Он не завелся. Когда покупал, мотик заводился с одного кика и на горячую, и на холодную. А тут заупрямился. Работники сервиса тоже его завести с ходу не смогли. Решил второй аппарат покупать с электростартером, чтобы если что, то можно было дергать одним мотоциклом второй.

Оказалось, что процесс покупки мотоциклов в Германии — то еще развлечение. Германия, не Россия, где все сосредоточено в Москве. Мотоциклы есть, но они рассредоточены в радиусе 200-300 км от Дюссельдорфа. В итоге, потратив три дня на поиски второго мотоцикла, купил очень удачный вариант. С электростартером, пробег 35 000, состояние просто нового мотоцикла. Даже пластик не поцарапан, и всего за 1300 евро.

Старт

Мотоциклы готовы, перегнаны из мотосервиса к дому, где мы остановились. Яков с Татьяной прилетели самолетом. Завтра старт.

Пробуем завести. Зеленый не заводится. Сел аккумулятор. Толкнули — завелся. Яков с Татьяной попробовали разместиться на мотоцикле. Вроде помещаются. Попробовали разместить багаж. Места немного, это все-таки не BMW R1200GS, а Yamaha XT600. Тесновато, но ехать можно. Синенький с кикстартера тоже не завелся. Пришлось толкать. Нарезали из пенки ветровики и защиту рук. К поездке все готово. Можно идти спать.

Еще до выезда было решено, что Татьяна полетит самолетом к Володе (Боссу) в Испанию и там нас ждет с сыром и вином, пока мы будем преодолевать снежные перевалы Пиренеев. Если будет снег и дождь, то без падений проехать практически невозможно. Пассажир лишь усложнит ситуацию.

Если летом по европейским автобанам спокойно получалось проходить по 1000 км в день, то на этих эндурках и в дождь пробеги сократились до 600-800 км. До Испании (Аликанты) мы шли три дня, хотя летом двух хватило бы за глаза. Но нам повезло. Ни единой снежинки мы не видели, всю дорогу прошли нормально. Мотоциклы в порядке. Выяснилось только, что зелененький на сотню употребляет на 600 граммов бензина больше. Как-то ночью в Германии обсохли и толкали его примерно километр до заправки.

В Испании нас уже ждал Володя (Босс) с мясом, сыром и вином. После трех дней пути мы с огромным удовольствием разместились, пообщались, выпили испанского вина. Утром поехали к мотомеханику Паке. Он раллист и даже участвовал в ралли «Париж-Дакар». Пака поцокал языком, посмотрел мотоциклы и за пару часов сделал полную диагностику. Поменял мне ручку сцепления и тросик газа. Зеленому сделал защиту картера двигателя и что-то еще по мелочи.

Говорил нам Босс, что билеты на паром нужно покупать заранее. Мы поленились. Подумали, что приедем, там и купим. Приехали. Нам говорят, что мест нет. Вот это разочарование. Это терять один день. Так как уже ночь, ехать в Гибралтар уже поздно и далековато. Ночевать тут?

Поуговаривали девушку, которая продает билеты. Говорим, что, мол, мотоциклы можно между машин поставить. Места не занимают. Она сжалилась над нами, позвонила кому-то и уговорила взять еще трех человек на двух мотоциклах.

Паром оказался похожим больше на Ноев Ковчег. Нам достались сидячие места. Время было уже под Новый год, и вся Африка возвращалась с заработков домой. Все с одеялами, стелют их прямо на полу между сиденьями в проходах и ложатся спать. Многие в национальных одеждах. Все машины битком, все с семьями. Семьи большие, дети орут. Сидят на полу, едят и спят там же. Кто-то молится. Я расстелил свою мотокуртку и лег спать прямо на полу, как все. А утром мы уже были в Африке...

Марокко

Паром Альмерия — Мелилья мы посчитали самым удачным вариантом. Они идет ночь, утром ты уже в Африке. Мелилья — это Испанский анклав в Африке. Из парома выходишь без всякой таможни, так как это формально территория Испании. Граница с Марокко через пять километров.

Мы сами не поняли, как мы покинули территорию Евросоюза, но в паспортах у нас нет никаких штампов о выезде из Европы. Похоже, границы как таковой нет. По крайней мере, на выезд.

На границе Марокко нас радостно встретили хелперы, это такие вот добровольные помощники, которые за мзду малую готовы помочь заполнить анкету, сбегать поставить штамп, сначала один, потом другой, потом третий, занять очередь и всячески ускорить процесс прохождения границы. Обойтись без хелперов, наверное, можно, но процедура прохождения границы очень непрозрачная, и офицеры откровенно намекают, что нужно пользоваться услугами хелперов. Хоть и с помощниками, но мы проходили границу последними. И вся эта процедура заняла часа два.

После чистой и опрятной Европы Марокко удивляет своей разрухой и мусором. Все машины очень старые, в основном «мерседесы» 80-х годов. Шумно, людно, все куда-то едут и идут. Вечная движуха. Тут и ослы, и скутеры, и машины. Правил нет. Но хорошо то, что никто никуда не торопится — все едут медленно.

Навигатор почему-то отказался ловить спутники. Достали бумажную карту. Хорошо, что там, по сути, одна дорога — не заблудишься. Поменяли немного денег, перекусили в кафе и решили ехать в Фез — километров 200 с небольшим. До вечера успеваем, ну и по отзывам очень интересный средневековый город.

Мусор везде — это первое, что бросается в глаза. Откровенно говоря, вечером, гуляя по Европе, можно тоже наблюдать кучи мусора, но к утру все уберут и все улицы выметут. В Африке это никому не надо. Государство говорит, что у них нет на это денег. Зато дороги хорошие, без ям. Пейзажи красивые, движение спокойное, машин мало. С точки зрения мототуризма — красота.

Попадая в страну, мы пытаемся сформировать наше мнение о ней. Хотел бы я там жить? Чем живут местные жители? Нравится — не нравится? Обычно это как происходит? Прилетаешь самолетом. Все аэропорты плюс-минус одинаковые, разница в деталях. Потом трансфер или такси до гостиницы и дальше ты или в толпе таких же как ты туристов или твоих коллег с работы. Ну и, соответственно впечатление о стране пытаешься сделать по аэропорту, гостинице, которая входит в мировую сеть и во всем мире одинаковая, ну и по тем немногим туристическим местам или общению с коллегами.

Когда путешествуешь дикарем, на машине, мотоцикле, или вообще, автостопом, то ты, так или иначе, контактируешь со страной в ее реальном, не туристическом, воплощении. Это и заправки, и кафешки, и просто дорога, развязки, рынки, магазины. Такой туризм более познавательный и интересный. Начинаешь чувствовать страну. Вот в Европе основная движуха — это утром все едут на работу. Бегут на электрички, метро и трамваи, покупают по пути кофе и пьют его на ходу. Днем по городу слоняются домохозяйки и немногие туристы. Вечером движуха в обратном направлении.

В Африке не так. Складывается впечатление, что города — это большие рынки. Народ, живущий в городах, занимается преимущественно торговлей или ремеслом и весь день в заботах, мандарины кончились, нужно на тележке подтащить новые, что-то купить, что-то продать. Народ из деревень едет на ослах с тележками или мотоциклах с тележкой типа «Муравей» и везет на рынок свои мандарины, а что-то купить и домой привезти. Живут все небогато. Страна мусульманская, пьяных нет. До туристов особо никому дела нет. Все заняты своими маленькими бытовыми проблемами.

Испанцы и итальянцы любят устраивать себе такие мототуры выходного дня по Марокко. Красиво, близко, дешево. Ну и после Европы, где все регулируется правилами, тут прямо праздник непослушания какой-то. Полиция не останавливает. Если остановит, то спрашивают только паспорт. Права, документы на мотоцикл, страховки — вообще ни разу не спросили. Пьяный за рулем, встречка, красный свет — похоже, у них нет таких нарушений. Правило одно: если ты успел засунуть первым морду своей машины, то тебя все пропустят. Кто первый — тот и прав.

Фез

Прибыли мы туда уже вечером, когда стемнело и были просто поражены тому муравейнику, в котором мы оказались. Все куда-то идут, едут, сигналят. Народу много, многие на ослах с телегами. Учитывая, что города и улицы не подсвечиваются, а только светятся немногие слабенькие лампочки торговцев, да фары машин, зрелище, конечно, завораживающее. Естественно, на телегах никаких фар и фонарей нет. Многие скутера носятся без фар. Ну упал, разбил фару, что, новую покупать что ли? Скутер и без фары едет хорошо. Начинаешь теряться куда ехать, куда идти? Где искать отель? Вывесок «отель» что-то не попадается.

На круге нас обгоняет странный малый на мопеде «сузуки», годов так 70-х, наверное, без фар и фонарей, и сначала на французском, потом на хорошем английском пытается нам помочь. В итоге решили ехать за ним. Привел нас этот малый в старый город, в какой-то гараж, расположенный на заднем дворе рынка. Буквально в пешей доступности от гаража он приводит нас в отель, а внешне это просто дверь без вывесок и отличительных знаков, где на нескольких этажах комнаты, выкрашенные в национальные цвета, кровати типа тех, что были в наших пионерских лагерях. Душ и туалет на этаже. Зато цена 400 или 600 рублей на троих за ночь. Такой тип отелей мы назвали гнойниками и попросили что-то получше. «Получше» оказался отель очень интересный. Это здание, как и все, сделано колодцем. Внешне абсолютно невзрачно, окна выходят во внутренний дворик, который закрывает прозрачная крыша. Номер двухэтажный, с телевизором, душем, интернетом. Очень стильно, необычно и красиво, и всего за 50 евро на троих с неплохим завтраком на крыше с видом на город.

Вечером взяли с собой для дезинфекции бехеровки, заранее перелитой в тару из-под кока-колы, и пошли осматривать город. 

Электричество есть не у многих. У некоторых стоят газовые баллоны, а к ним прикручены газовые лампы, которые неплохо так светят. Вот стоит ларек, который торгует курицей. Бегают живые куры. Подходит женщина, выбрала. Продавец тут же отрубает курице голову, запихивает ее в раковину вверх ногами, сливает кровь. Потом окунает ее в чан с кипящей водой и быстро, буквально за минуту, ощипывает. Все, курица продана. Птица протухнет, если ее забить заранее и привезти на рынок. А тут и проблемы с хранением и транспортировкой решены, да и мясо парное.

Хочется поесть, ищем кафе. Куча кафешек, в которых сидят мужики. Но там нет еды. Там из меню только чай и кофе. Они там сидят, пьют чай и курят сигареты. Там даже сладостей и кальяна нет. Такие вот кафе-болтальни. Поболтать, футбол посмотреть, ну и чай попить. Нам их жалко стало, как представили все эти «пати на сухую». Чай не водка, много не выпьешь. С едальными все хуже, их практически не видно. Нашли одного, жарит люля-кебаб. Выложены какие-то салаты. Позади него пластмассовые столы и стулья. Все грязное и выглядит ужасно. Но сидит и ужинает полицейский. Мы решили, что если тут питается полиция, — то должно быть дешево и вкусно. Не прогадали.

Старый город (Медина) в Фезе – это лабиринт. Улицы узкие, можно пройти пешком. Если что-то нужно привезти, то везут на ослах. Лошадь уже не пройдет. При этом этот лабиринт просто огромный. Как там ориентироваться? Ларьки, люди, ослы, плотно зажатые каменными стенами. При этом это все не на потеху туристам. Туристы там есть, но сейчас не сезон, их немного. Все это для местных, которые приезжают из деревень на «шоппинг». Все как в средневековье. Деревни выращивают сельхозку, привозят ее в город для продажи и там покупают одежду и утварь. В старом городе, в основном, живут ремесленники. Тут делают посуду из жести, ножи из рога и куска стали, вырезают по дереву и делают модные резные наличники. Выделывают кожу, ткут ковры и свадебные платья.

Так запросто оказаться в средневековье, где уклад жизни сохранился со старых времен, это, я вам скажу, дорогого стоит. Это, наверное, самые интересные мои впечатления от путешествий. Ради одного такого посещения дикарем и не в сезон Феза — стоило ехать.

Рабат

Рабат — это столица Марокко. Новый город, вполне европеизированный. Старый город (Медина) похож на Фез, точнее, на черкизон периода его начала. Все чем-то торгуют. Но после Феза на все это смотреть уже не хотелось, здесь практически нет ремесленников, одни торговцы, да и товары по большей части черкизон-стайл. Китайские кеды да джинсы.

В Рабат нам встретилась группа Итальянцев на пяти новеньких BMW R1200GS. Увидели мотоциклы у гостиницы. Остановились узнать, почем номера в отеле. Оказалось, от 120 евро за дабл. Очень дорого. До этого мы платили не дороже 75 евро за двоих, и то во Франции.

В Агадир дорога идет через горы. Было немного прохладно, серпантины, но дорога хорошая. В Агадир пришли уже по темному. Выпендриваться не стали и остановились в первом попавшемся отеле. Отель оказался шикарным. Номер нам дали двухкомнатный. В отеле и бассейн, и тренажерный зал. Такой вот Шарм-эль-Шейх в Марокко. Страна пытается развить пляжный туризм. Город большой, улицы широкие. Отелей много и большие. Агадир — это последний город основного Марокко. Дальше уже Западная Сахара.

Сахара

Под колесами хороший асфальт, но мы уже едем по пустыне. До следующей точки 700 км. Эль-Аюн, и это уже Западная Сахара. Заправки каждые 70 км. На заправках цивилизация. Кафе, туалеты, магазины и бесплатный интернет. Если в основном Марокко полицейские посты и были, то нас там ни разу не остановили. Снижаешь скорость, едешь мимо них, они смотрят и машут — проезжай. В Сахаре нас стали на каждом посту останавливать и переписывать данные паспортов. Права и документы на мотоцикл не спросили ни разу.

Сначала идет каменистая пустыня, потом песчаная. Пейзажи очень красивые, дорога вдоль океана — пустая. Зимой в пустыне не жарко. Температура днем 25-30 градусов. Экип создает микроклимат, и тебя не обжигает сухим и жарким воздухом.

Как ни странно, но в пустыне жизнь есть. Стоят какие-то деревушки и городки. Для нас до сих пор загадка, что они делают в этой пустыне и чем живут? Когда увидели грузовики, которые возили песок, то долго ржали над тем, что они тут все песком торгуют, что еще делать-то?

Эль-Аюн уже немного отличался от остального Марокко. В центре города попадаются миротворческие машины. Ну и, естественно, если у отеля стоят машины миротворцев, то ценник в отеле конский. Нашли отель за нормальные деньги, поели в местном фастфуде, полюбовались колоритом арабской Африки и наутро поехали дальше.

Дорога одна. Следующий город — Дахла. До него 550 км. Город находится на косе, получается, нужно проехать порядка 30 километров по этой косе в сторону от трассы, а потом обратно. Дахла — это мекка любителей кайта. Ветер очень сильный. Местами идти тяжело. Когда ехали на мотоциклах, то шли в очень сильном наклоне.

Около Дахлы на косе огромная стоянка кэмперов, много лагерей кайтеров и вообще жизнь есть. Кто-то едет на подготовленных внедорожниках, кто-то на кэмперах. Видели англичан на «лендкрузере», которые едут из Каппнорда в Кейптаун. Говорят, что не торопятся. Планируют за год доехать. Вот умеют же люди отдыхать, не то, что мы, выкроили пару недель отпуска и дубасим по-марафонски без единого дня отдыха. Дорога, дорога, заправка, заправка, отель, поел, упал замертво спать. Проснулся и бегом в седло.

Мавритания

После границы с Марокко нас ждали пейзажи, достойные фильма «Безумный Макс». Это шестикилометровая нейтральная территория. Дороги нет, есть только направления. В колеях глубокий песок. С нашими навыками приходилось ехать очень медленно и перебирать ножками. Один раз я удачно так завалился. Спасибо берберам, ехавшим сзади. Вытащили меня быстро. В пустыне валяются останки машин, покрышки, какие-то кинескопы и прочий мусор. Самое, наверное, страшное, это остаться ночевать в такой зоне. Там нет никакого закона. Это и не Марокко, и не Мавритания. Ничья земля, которая живет по каким-то своим правилам.

В Мавритании пришлось брать хелпера, так как смеркалось, а нам очень хотелось до темна решить вопрос с гостиницей. Развели нас опять на какие-то безумные деньги. Со страховкой, пошлиной и услугами хелпера получилось что-то по 90 евро на мотоцикл.

Мы до этого думали и голову ломали, чем они там живут? Торгуют чем могут. Бензином, кока-колой, печеньками... Что им в пустыне надо? Баран вон бегает, зарубили — вся деревня несколько дней ест до отвала. Проехали туристы, влупили им бензин втридорога. Получилось маржи 20 евро — вот тебе и неплохая выручка на этой неделе.

День как-то не сильно задался с самого начала. Потом на зеленом мотоцикле слетела цепь, и мы бегали по пустыне, искали ключ на 22. Вроде весь инструмент взяли, а проверить не проверили. Потом у нас прохудились канистры и поливали бензином пустыню и мои вещи. Но все обошлось, и к вечеру мы добрались до горда Нуакшот.

Нуакшот и паром в Сенегал

В Нуакшоте нам повезло, и мы оказались в хостеле, который держит европеец. Там фиксированные цены на номера, минимально-оптимальные условия для европейцев, ну и белые люди кругом. До Сенегала осталось совсем чуть-чуть, но граница проходит по реке, и нужно еще прокатиться на пароме.

Дорога после Нуакшота стала ужасной. Тут впервые пригодилось то, что мы ехали на эндуро. Конечно, это самое то, когда внедорожные возможности мотоцикла нужны на участке в 100 км, а 6000 км остальной дороги — очень хороший асфальт. Да и эти 100 км проходятся на любом мотоцикле, просто немного медленнее и менее комфортно. Но мы же едем в Африку! Как можно ехать в Дакар на «харлее»?

На границе опять шум, гам, огромная очередь машин кочевников, которые собрались на заработки в Сенегал. Пришлось снова брать хелпера. Не взять его очень сложно. Навязчивые — ужас. Но все равно попали на обеденный перерыв у парома и намаз на границе.

Потеряв больше чем полдня на границе, в Сенегал мы въехали, когда начало смеркаться. В глаза сразу бросилось, что пустыня кончилась. Началась зеленая растительность. Сельхозка работает в полный рост, чего не было в Мавритании и Западной Сахаре. Мусора меньше, но на обочинах валяются мертвые животные. Из-за того, что эти ослы с повозками прутся по дороге без фонарей и светоотражающих знаков, в темноте стало совсем тяжело ехать, и решили остановиться в Сент-Луисе. Сенегал хоть и мусульманская страна, но пиво уже можно купить. Лица никто не закрывает. Все стало проще. Гостиница хорошая. Пивка, душ и спать.

Дакар

На въезде в Дакар нас встретил Сергей, наш соотечественник, живущий в Сенегале, и пробка в лучших традициях въезда в Москву. Только на эту пробку накладывается жара и местный колорит. Это и висящие на подножках люди в маршрутках, и броуновское движение, и торгаши, которые выбегают на дорогу с водой, мандаринами и печеньками.

Сергей попросил проезжающего мимо полицейского помочь нам пробраться сквозь пробку. Тот включил мигалку, ломанулся сквозь пробку с такой скоростью, что мы с трудом за ним поспевали на мотоциклах. Хотя коп был на машине.

Гостиница, в которую мы поселились, называлась la Datcha. Сергей говорит, что это он предложил назвать ее Дачей, но хозяин ливанец назвал ее на французский манер. Гостиница находится на охраняемой территории прямо на берегу океана, но пляжа у нее нет. Берег каменистый. После 12 дней пути мы ощущали кайф просто от того, что доехали.

В Сенегале нас ждала очень плотная программа — Сергей расстарался. Мы прокатились по городу, посмотрели на Дакар с высоты, узнали, откуда французы начали свою экспансию, где стояли первые пушки, съездили к памятнику типа нашего рабочего и колхозницы.

Город ни на что не похож. Ты, с белым цветом кожи, начинаешь понимать, как чувствуют себя чернокожие в Москве. Хотя, наверное, у нас на чернокожих реагируют ярче и агрессивнее, чем в Дакаре на белых. Высокоэтажных построек нет, светофоров почти нет, развязки круговые. Неоновой рекламы, красивых витрин магазинов и ресторанов — всего этого тоже нет. Люди при этом достаточно доброжелательные. Да, конечно, дети бегают и просят денег, но агрессии ни от кого не чувствуется. При этом они не страдают псевдохорошими манерами. Если он хочет тебя рассмотреть, то подойдет и рассмотрит. Если хочет что-то сказать, то просто скажет. Если чем-то недоволен, то прямо выскажет, ну например, если ему не нравится, что ты его фотографируешь.

Оказывается не все фломастеры на вкус одинаковые. Черные есть нескольких типов. Есть потомки племен земледельцев. У них часто крупные и высокие мужчины и ширококостные женщины с крупными бедрами. А есть потомки кочевых племен. Они высокие и худые. У женщин очень тонкие и красивые талии, и большая остроконечная грудь. Но это счастье длится недолго, так как рожают они рано и много. Шесть детей считается нормальным.

На рынке нужно торговаться. И на удивление, речь идет не о 10-15% скидки, цена может опускаться в три раза. Это, конечно, захватывающее, но нам, как европейцам, привыкшим к «фикспрайс», проще вообще ничего не покупать, чем торговаться.

А вот с едой в Африке плохо. В Дакаре еще ничего, есть европейские рестораны и очень даже неплохие. Мы ходили в бразильский с очень вкусным мясом, но вообще у них всего четыре блюда: курица, рыба, сэндвич, и гамбургер.

Молоко и молочные продукты они не употребляют, салаты тоже. В Дакаре найти можно, но в деревнях уже нет. Получишь свою курицу с рисом и все. Сэндвич — это омлет в багете. Гамбургер — это омлет в лепешке Может, потому в Африке и голодают, что устают жрать свою курицу с рисом?

Недалеко от Дакара есть прекрасный зоопарк. В отличие от наших зоопарков, там животные не в клетках, а в реальных условиях гуляют по парку. Едят, спят, живут, и в качестве развлечения и десерта им возят туристов.

Приятно посмотреть на жирафа, который переходит тебе дорогу. На носорога, которому нужно посигналить, чтобы он ушел с дороги, на зебр, кабанов и многих других животных.

Директор зоопарка немец Кристиан. Сам заядлый мотоциклист, ездит на BMW R1200GS и обещал нам поездку по зоопарку на мотоциклах. Но наши женщины предпочли на машинах, чтобы и тенек был, и можно было пофотографировать.

Так закончилось наше зимнее новогоднее путешествие. Мотоциклы мы оставили в Дакаре у нашего знакомого, с надеждой, что в будущем году мы продолжим наш путь на юг Африки. Самолет перенес нас в Гамбург, откуда на машине мы вернулись в холодную Москву. Если все получится, то будущей зимой мы доберемся до Йоханнесбурга — ЮАР.