Крыша Мира: путешествие на Памир |
|
|
|
Самое трудное в подготовке путешествия – придумать куда ехать, ведь надо уложиться в треугольник «время – деньги – интересно». И вот за кружкой пенного одним из долгих зимних вечеров, головоломка таки сложилась…
Маршрут нам подсказала песня Юрия Визбора «Репортаж с трассы Хорог-Ош». Интернет поведал, что дорога из столицы Горно-Бадахшанской автономии Таджикистана города Хорога до киргизского города Ош именуется Восточным Памирским трактом и является самой высокогорной автомобильной дорогой на территории бывшего СССР. Также обнаружили и Западный Памирский тракт, соединяющий Хорог со столицей Таджикистана – Душанбе. Трасса протяженностью свыше 1000 км по большей части не асфальтирована.
Стартовали из подмосковной Дубны и, миновав столицу, взяли курс на Волгоград и Астрахань по трассе М4. Российская часть путешествия получилась довольно обыденной. В целях экономии ночевали в палатках, да и погода с природой располагали. Единственным запланированным местом посещения в России был Мамаев курган в Волгограде. Честно говоря, не ожидал, что комплекс произведет такое впечатление! Отчетливо ощущаешь, что в каждый камень вложены и скорбь, и гордость, и память о Великой войне. Ведь его строили люди, прошедшие через эту войну. А мы, поклонившись дедам и прадедам, двинули дальше.
На третий день добрались до границы с Казахстаном. Российский погранпереход отнял не более 20 минут. На казахской стороне насторожили бланки миграционных карт с надписью наискосок «Бесплатно» (видимо, таможенники пытались продавать несведущим даже бланки). Оказалось наоборот: сотрудники таможни корректны и доброжелательны. Все бюрократические процедуры прошли меньше, чем за час. И вот он, Казахстан!
Степь своей бесконечностью вводит непривычного человека в некий транс. Мы едем сквозь пустоту. Десятки километров полной, ничем не занятой пустоты, и лишь изредка попадаются кладбища и одиноко пасущиеся верблюды самого облезлого вида. Встаем на ночевку в мотель на окраине провинциального городка Кульсары. Хозяйка объявляет цену: «тысяча с человека». После первого шока («нифига цены!») осознаем, что в «рублевом эквиваленте» мыслим только мы, и «тысяча» – это в тенге, национальной валюте Казахстана (1000 тенге – чуть больше 200 рублей). Правда, стоянка мотоциклов под присмотром видеокамер во внутреннем дворике обошлась еще рублей по сорок. Примерно в ту же сумму обошелся душ. Ужин с мясом, пивом и прочими вкусностями – та же тысяча. Далее практически везде стоимость ночлега была сопоставима со стоимостью ужина или обеда.
С едой по Средней Азии есть лишь одна проблема – не лопнуть. Ассортимент блюд однообразный, но ту же шурпу или бишбармак везде готовят по-своему. И всегда свежее и безумно вкусное. В России, даже в национальных кабаках такого не подают! Единственный совет для наших последователей – выбирать маленькие частные чайханы («чайный дом») или ошханы («дом плова»). Особой разницы между ними нет, меню везде будет примерно одинаковое. Вдоль дорог достаточно обычных кафешек, вроде тех, что и в России, но куда приятнее развалиться на подушках достархана и подремать минут двадцать, пока несут заказ! Ну и стоит помнить дорожное правило: хорошо там, где стоят дальнобойщики.
Утро началось по новому графику – подъем в 5:30, легкий завтрак и алга, пока солнышко не сильно жарит. (В тюркских языках «алга» означает «вперед».) 200 км до города Бейнеу пролетели на одном дыхании. Идеальный асфальт, суслики на обочинах, довольно плотный трафик. В общем, сплошная красота. Но финальный 80-километровый отрезок до границы – худший за всю дорогу! Грейдер, раскатанный потоком фур, покрыт мелкой и частой гребенкой. На скоростях до 70 км/ч, даже если стоишь на подножках, вибрации настолько сильны, что картинка в глазах расплывается, а свыше указанной скорости мотоцикл начинал «глиссирование» по верхушкам гребенки и становился практически неуправляемым. В довесок, каждая обгоняемая фура, обдавала нас облаком пыли. Не дорога, а ад мотоциклиста.
Приграничный поселок порадовал наличием в продаже холодной воды и расстроил закрытыми воротами погранпоста и полным отсутствием тени. Часа полтора мы провели в нескучной компании узбеков, покинувших свои одинаковые белые «Дэу-Нексии», чтобы приставать к нам со стандартным набором вопросов. Но в отличие от соотечественников, которым интереснее узнать «скока прет» и «скока дури», вся Средняя Азия интересуется практичными вопросами: «сколько стоит» и «сколько жрет». Исключительно прагматичные люди!
Казахи вновь отработали быстро и четко, только теперь потребовали загранпаспорта, потому как в данном случае мы уже считались иностранцами, следующими через Казахстан транзитом. Узбеки работают, мягко говоря, не очень оперативно. Процедура пересечения границы – верх развитой бюрократии. Нужно написать кучу бумажек, заглянуть чуть ни в десяток окошек и кабинетов, причем четкой процедуры нет. Часа за два мы таки победили «зеленого пограничного змея» и вырвались на просторы солнечного Узбекистана. Бог Гончуба, повелитель мотоциклистов, нам покровительствовал – за шлагбаумом ждала прекрасная асфальтированная дорога, упирающаяся в горизонт. До точки ночевки – Кунграда – около 350 км. Степь сменила пустыня, солнце уже привычно светило в макушку, но поток транспорта сократился до одной машины в 15 минут, а количество поворотов до классического «в четверг повернуть налево». Главное – не уснуть!
Ночевка в Кунграде преподнесла сюрпризы. Уже в потемках мы пытались найти хоть немножко бензина. Тщетно. После 400 км от границы ни одной заправки не попалось. Зато нашли потрясающий дальнобойный мотель, в котором нам затопили баню, накормили до отвала и напоили вкусным холодным пивом. Особое впечатление – неимоверное количество цикад, которые роились у каждого фонаря и ползали в несметных количествах везде, включая наши постели и стенки парилки в бане. Мотоциклам хозяева предоставили гараж, а с утра продали нам бензина. Позднее выяснилось, что бензин, за который с нас запросили двойную цену, – несусветная дрянь. Впрочем, выбора у нас не было.
В Узбекистане нет других автомобилей, кроме «Дэу». В любом кишлаке рядом с коровой или баранами обязательно стоит «Нексия» или «Матиз». Автомобилизация населения стремится к 100%, а вот купить бензин можно далеко не везде. Да и в лучшем случае это будет 80-й, а вернее нечто отдаленно напоминающее оный. Чаще всего заправка – это сарай, где стоят бочки, в которых что-то налито. В принципе, можно просить 92-й, а заправщик предоставит искомое, правда, по двойной цене и из той же бочки. Как в старом анекдоте: «Хванчкара» есть? – Есть! – А «Саперави» есть? – Есть! – А «Киндзмараули» есть? – Есть! Только этикетка нет…« Во всем Узбекистане (исключая разве что крупные города) в продаже бензин марки »хороший«. В Таджикистане ситуация с бензином примерно та же.
Через всю Среднюю Азию строят дорогу вездесущие китайцы. Проект называется «Магистраль Западный Китай – Западная Европа». Тысячи километров стройки, сотни километров свежеуложенного асфальта и примерно столько же кое-как прочищенного в пустыне грейдера, пущенного в обход стройки. Именно по нему пришлось проехать около 300 км. Снова неимоверная пыль от фур и строительной техники, палящее солнце над головой, и вусмерть разбитый грейдер, испещренный ямами в полколеса глубиной, огромные валуны, невесть как оказавшиеся на дороге, и песчаные перемёты, которые ветер выгнал на проезжую часть. Словом, второй круг ада!
К вечеру добрались до древней Бухары. Обиталище нашли быстро. Европейского вида мотель с российским флагом и волшебными буквами TIR на вывеске. Номер с кондиционером, душем и прочими благами цивилизации обошелся чуть дороже 300 руб. с носа. Кстати, исключительно приятная традиция, когда хозяин (или распорядитель) заведения встречает гостей на пороге. Пока оформлялись и затаскивали вещи, для нас уже готовили ужин в местном ресторанчике.
Рано утром мы отправились в старый город. Поймали такси, и убеленный сединами водитель Рахмат, прозванный за глаза «Спасибычем» («рахмат» по-узбекски «спасибо») вызвался прокатить нас по всем достопримечательностям, рассказать и показать все самое интересное. Находясь в старом городе, чувствуешь себя в сказке из «Тысячи и одной ночи»! Ощущение нереальности разбавляет лишь возможность зайти в лавку и купить бутылочку холодной колы. Потом, ковыряясь в памяти, мы поняли, что именно здесь снимали те старые сказочные фильмы. Рахмат, после долгих торгов из серии «сколько мы должны?», запросил около 120 рублей в переводе на наши. И это за полдня катаний по всему городу! Заплатили две сотни и остались довольны друг другом.
Бухару и Самарканд соединяет одна из главных магистралей страны. Через каждые полсотни километров установлены посты местных гаишников. И практически на каждом нас тормозили. Общение с узбекскими и таджикскими гаишниками – совершенно непривычный для нас ритуал. Первым делом он пожмет руку каждому из остановленных. Потом (в зависимости от настроения и занятости) последует легкая непринужденная беседа примерно такого содержания: «куда, откуда, кто такие, сколько стоит и сколько жрет». И лишь после этого (возможно!) будут проверены или документы на технику, или права – весь комплект не спросили ни разу. На особо «режимных» постах спрашивают паспорта и записывают в тетрадочку, но чаще всего остановка заканчивалась стандартным трепом, а документы мы не доставали вовсе. На каждом посту присутствует «человек в штатском» – сотрудник госбезопасности, который держится за спиной гаишника и очень внимательно наблюдает за диалогом.
Найти гостиницу в Самарканде не проблема, ведь это крупнейший туристический центр Средней Азии. Мы поселились практически в центре города. Туристический сезон уже шел на спад, и трехкомнатный номер с кондиционерами, спутниковым ТВ, WiFi и завтраком, обошелся нам в 80 долларов за сутки. За все путешествие это было самое дорогое жилье.
Архитектурное богатство Самарканда вызывает восторг! Здесь сконцентрированы колорит и самобытность восточной культуры. Регистан, медресе, мечети, мавзолеи и даже древняя обсерватория – на посещение архитектурных памятников можно потратить неделю! Только на прогулку по Регистану нам потребовалось полдня. От Самарканда до границы с Таджикистаном около 50 км, однако нам потребовалось проехать около трехсот. Многие погранпереходы или закрыты, или пропускают только пеших граждан соседних государств. Нам же, как иностранцам, пришлось искать международный переход, который нашелся лишь близ Бекабада. В Душанбе уже не успевали, заночевали в чайхане на въезде в Худжанд. Вопрос с сохранностью мотоциклов хозяин решил просто: их закатили прямо в комнату, где нам предстояло ночевать. Так и спали в спальниках на достарханах, буквально в обнимку с мотоциклами.
В Душанбе предстояло оформить регистрацию по месту пребывания и пропуска в погранзону. Без них на Памир просто не пустят. В местном ОВИРе у нас долго ничего не получалось (наверное, потому что не знали, кому и сколько занести). На счастье к нам подошел усатый мужик, оказавшийся местным геологом, альпинистом и большим специалистом по Памиру. Познакомились. Он родился и вырос в Душанбе, получил геологическое образование и всю жизнь посвятил этим горам. С его помощью мы быстро оформили документы, разжились исчерпывающей информацией о горах и контактами полезных людей. Нашему благодетелю дяде Жене и Судьбе – огромное спасибо!
Из Душанбе, оказавшегося скучным и обыденным, выдвинулись в сторону Хорога. Асфальт закончился быстро, а дорога пошла в горы. Узкая лента зачастую прорублена в скалах прямо над обрывом, много мест, где с трудом разъезжаются две легковушки. С одной стороны отвесная скала, с другой – пропасть глубиной метров 300–400. Под колесами разбитая дорога из ям и валунов, порой с человеческую голову. Ошибиться и улететь вниз – пара пустяков. Средняя скорость падает до 30–40 км/ч, а с учетом постоянных фотостопов, и того меньше. Последние 200 верст до Хорога тракт идет вдоль реки Пяндж. На той стороне – Афганистан. Везде кипит жизнь. И на нашей, и на той стороне реки живут люди, пасется скот, детишки ковыряются у воды… словом, войной и не пахнет. Но в голове постоянно вертелась мысль – как бы кто с того берега не стрельнул.
До Хорога не дошли 150 км. Снова в график внесли коррективы пробитые колеса и неучтенные остановки для фотосессий. Заночевали в чайхане где-то глубоко в горах. Нам предложили на выбор комнату с коврами и матрасами, лежащими прямо на полу, или же кровати, но стоящие на улице. Естественно, мы не смогли отказываться от ночевки на чистейшем горном воздухе, под усыпанным звездами небом, к тому же не беспокоясь за сохранность мотоциклов. Так здорово мы не высыпались за всю дорогу ни разу!
На следующий день мы прошли Хорог, и вышли к началу восточного Памирского тракта, цели нашего путешествия. По хорошей асфальтированной дороге, уходящей круто в горы, пролетели километров 50. Высота над уровнем моря приблизилась к отметке 4000 м. Высоченные стены гор, окружающие долину, по которой мы ехали, постоянно заставляли останавливаться и снимать, снимать, снимать… И вдруг одного из нас не на шутку разбила «горняшка» (горная болезнь, она же высотная гипоксия – болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием. Также негативную роль играют физическое утомление, охлаждение, обезвоживание организма, ультрафиолетовое излучение, тяжелые погодные условия, резкие перепады температур в течение дня и т.п.). Мы даже подумывали, не отправить ли его обратно вниз. Но воля к победе, правильные медикаменты, заготовленные еще дома, и несколько нехитрых упражнений, о которых нам рассказал душанбинский дядя Женя, спасли ситуацию, и мы продолжили путь в полном составе. Если мы справились с «горняшкой», то накормить «гипоксеном» мотоциклы возможности не было. При подъезде к первому же серьезному перевалу Кой-Тезек (4251м) карбюраторные мотоциклы (т.е. три из четырех) отказались ехать примерно с высоты 4100 м. Оставшиеся 150 метров пришлось покорять со снятыми воздушными фильтрами. Почти 1000 км грунтовок забили фильтры гораздо хуже, чем мы ожидали, а разреженный воздух и «паленый» бензин окончательно добили мотоциклы. Хорошо, что в тот день это была наивысшая точка. Всего 200 метров вниз, и мотоциклы ожили.
Ночевали в Мургабе. Городок в самом центре Памира живет в основном за счет туризма и животноводства. Почти у каждого дома табличка: «Guesthouse» (гостевой дом). Здесь, в глухомани, на высоте 4000 м, жить так же дорого, как в шикарном отеле Самарканда – 15$ с носа, правда, с баней и возможностью спрятать мотоциклы во двор. Утро началось с горной подготовки мотоциклов, заключавшейся в прочистке воздушных фильтров выстукиванием их об пол. Но даже такое варварское ТО возымело эффект, и уже к обеду мы были на высшей точке Памирского тракта – перевале Ак-Байтал (4662 м). Выше по обычной автодороге можно забраться только в Гималаях. С одной стороны, нас переполняла радость от достижения цели – мы на крыше мира, выше только самолеты… А с другой, теперь нас ждал путь домой – «всего лишь» 5000 км. Пофоткались на безумной высоте, и вниз. Впереди – Киргизия.
Перевал Кызыларт – пограничный. Мы взбираемся на 4250 м из долины реки Маркансу и останавливаемся у закрытого шлагбаума. Рядом обычный вагончик, вроде строительной бытовки. На встречу выходит небритый мужик в потертом камуфляже и кроссовках. Под мышкой – автомат. Никаких опознавательных знаков на форме нет. На первый взгляд – форменный моджахед. Может, мы ошиблись дорогой?.. Однако нет, это действительно граница, а перед нами офицер таможенной службы Республики Таджикистан. Кроме нас на переходе никого, тем не менее все формальности занимают почти полтора часа. Не обошлось и без легкой мзды из-за отсутствия какой-то бумажки, которую нам забыли выдать на въезде в страну.
Дорога сваливается с перевала очень круто вниз. От перепада высот закладывает уши. Зато горы расцветились новыми красками. Голые камни сменяются зелеными лугами, на которых пасутся барашки и лошади. Километров двадцать мы едем по нейтральной территории. Тут тоже живут люди, на склонах попадаются киргизские юрты. Интересно, к какому государству они относятся? Ведь номинально в Киргизию еще не въезжали – погранпоста-то не было!
Заночевали в Сарыташе. Небольшом городке у подножья Памира. Невероятная красота, чистейший воздух, могучие снежные пики на горизонте – мы только что оттуда спустились. В «гестхаусе» собрался настоящий интернационал: четверо русских (это мы), китаец, молодая пара из Индонезии, шотландец, русская девушка из Алма-Аты, ее друг поляк и две американки. И это в Богом забытой деревушке посреди Киргизии! Вечер прошел в развитии межкультурных связей, как то в попытках объяснить иностранцам, что такое кизяк, и зачем он сложен в пирамидки по всему двору.
На следующий день выдвигаемся в сторону Узбекистана. Лишь останавливаемся у стелы «Ош», чтобы зафиксировать на фото и видео окончание прохождения Памирского тракта. Впереди долгая и муторная узбекская граница. Проходим Ферганскую долину и пытаемся найти ночлег на окраинах Ташкента. Тормознули у автомойки, чтобы разузнать про ближайший мотель. И снова нам везет – владелец с иголочки новой мойки приглашает нас переночевать прямо здесь, у него в кафе. «Мы недавно открылись, кафе еще не работает, так что можете спать прямо на полу». Ночевать среди столов, холодильников с напитками и с видом на ташкентский «МКАД» нам еще не доводилось!
Быть на Востоке и не посетить рынок – значит не увидеть Востока. Вдоволь напробовались фруктов и восточных сладостей, накупили сувениров, в основном съедобного толка: сухой сыр курт, вяленая дыня и фруктовая пастила, всевозможные приправы и пряности… Потратив почти все оставшиеся сомы, мы двинулись в сторону Казахстана. После 4 часов, проведенных на узбекской таможне (там с невероятным усердием искали наркоту), казахский контроль прошли быстро. Казахстан – скучная страна для мотоциклиста. «Степь да степь кругом, путь далек лежит». Снова плоская, как стол, земля, редкие населенки, верблюды и суслики. Не засыпаем только благодаря бесконечному ремонту дороги. То идеальный асфальт, то зубодробительная пыльная грунтовка. Заночевали в гостинице в Шымкенте.
Впереди цитадель российской космонавтики – Байконур. В режимный город просто так не попасть, и мы озаботились заказом пропусков еще перед выездом. А поскольку свои люди (сиречь мотоциклисты) есть везде, то нас там ждали. Как приятно приехать в незнакомый город, к практически незнакомым людям, но чувствовать себя, как у старых друзей! У КПП нас, измученных и запыленных, встречал почти «почетный эскорт». Вечер прошел, как говорится, «в теплой дружественной обстановке». На стоянке мы устроили ТО (мотоциклы порядком подустали), совмещенное со знакомством со всем местным мотоциклетным обществом и возлиянием холодного казахского пива. Уезжать из столь чудесного места не хотелось, а суровый график позволял денек расслабиться, и мы, конечно же, остались. Окунулись в Сырдарью, посетили музей космонавтики, погуляли по городу. Байконур – это кусочек России в чужой стране. Здесь в ходу рубли, а за порядком следит наша отечественная полиция.
Утром взгромоздились в седла, распрощались с новыми друзьями и двинули на север. Уже к полудню изматывающая грунтовка со столбами пыли и песчаными пухляками закончилась, и начался идеальный асфальт. Тут мы задумались о том, что лучше – глотать пыль на разухабистом грейдере или пытаться не уснуть на гладком асфальте прямого, как стрела, шоссе. К вечеру добрались до города Актобе. Коллеги-мотоциклисты встретили нас со ставшим уже привычным восточным радушием, определили мотики в гараж, сосватали недорогую гостиницу и составили компанию в вечернем застолье. А на следующий день нас уже встречала родина. Кто считает, что восточное гостеприимство отличается от среднерусского – сильно ошибается. В Самаре сделали несколько звонков по хелп-листу с сайта самарских байкеров, и мы уже вписаны. Ужин, душ, фотки, пиво и отличная компания радушного хозяина. Хотя, возможно, это нам так везло на хороших людей?
Еще полтора дня дороги – и мы дома. Позади пять стран, высокие горы, жаркие пустыни, самое вкусное мясо, самое холодное пиво и самые интересные люди. Теперь задача – придумать, куда отправиться на будущий год.
| Маршрут | Дубна – Москва – Волгоград – Астрахань – Атырау – Кулсары – Нукус – Бухара – Самарканд – Душанбе – Хорог – Мургаб – Сары-Таш – Ош – Ташкент – Байконур – Актобе – Самара – Москва – Дубна. | | Пробег | 10500 км за 20 дней. | | Бюджет | 45000 руб. | | Бензин | 20–40 руб/литр. | | Проживание | 100–300 руб. | | Техника | Мотоцикл Yamaha XT1200Z Super Ténéré. | 
Мотоцикл Yamaha XT1200Z Super Ténéré предоставлен компанией «Ямаха Мотор СиАйЭс». Экипировка STR и Shark – интернет-магазином «4-moto.ru».
КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН Памятка от партнера журнала «Мото» компании Enjoy Moto
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНАХ
Казахстан граничит с Россией, Китаем, Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном, омывается Каспийским морем. Рельеф Казахстана в основном равнинный: более 80% страны занимают сухие степи, на юго-востоке и востоке страны – предгорья Алтая, Тарбагатая, Джунгарского Алатау и Тянь-Шаня. Достопримечательности: Аксу-Джабаглинский заповедник, Алтын-Эмельский национальный парк («Поющие барханы»), курорт Боровое (Казахстанская Швейцария), древняя «Великая Степь», Чарынский Каньон, скалы Жеты-Огуза («Семь быков»), Сакские курганы, Атыбайдын-Актасу («Белый камень Атыбая»), Комирши (ущелье Арасан, Эмирсай), ущелье Карабулак. Столица – Астана.
Узбекистан
Узбекистан граничит с Киргизстаном, Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном. Бескрайние пустыни, зеленые оазисы и цепи горных хребтов. Узбекистан (древний Мавераннахр) – колыбель многих народов и центр многих империй. Это настоящая сокровищница знаменитых архитектурных памятников, средоточие древнейших городов, один из узлов легендарного Шелкового пути. Столица – Ташкент.
Таджикистан
Таджикистан граничит с Узбекистаном, Киргизстаном, Китаем и Афганистаном. 93% территории страны занимают горы, относящиеся к высочайшим горным системам мира – Тянь-Шань, Гиссаро-Алай и Памир. На территории страны насчитывается более тысячи горных ледников, крупнейший – горно-долинный ледник Федченко длиной около 77 км. Страна расположена в сейсмической зоне. Столица – Душанбе.
КОГДА ЕХАТЬ
Казахстан. С апреля по октябрь, но на юге в июле и августе температура может доходить до 47°С!
Узбекистан. С апреля по июнь и с сентября по октябрь, горные районы июль-август. В июле в тени бывает до 40°С, ночью не падает ниже 30°С.
Таджикистан. С мая по сентябрь.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Казахстан.
На самолете. «Трансаэро» и Air Astana летают из Москвы в Астану и Алма-Ату. Также есть регулярные рейсы из других городов России.
На мотоцикле. Для въезда необходим паспорт, свидетельство о регистрации, «Зеленая карта» для Казахстана (можно приобрести на границе). С 1 августа 2011 года Россия и Казахстан объединены в единое таможенное пространство (никаких таможенных документов оформлять не требуется).
Узбекистан
На самолете. Регулярные рейсы из Москвы в Ташкент совершают «Аэрофлот», «Трансаэро», «Москва», Uzbekistan Airways, есть рейсы из других городов России. Аэропортовый сбор $10.
На мотоцикле. Будьте готовы к бюрократии и к «незапланированным дорожным расходам». Основные пограничные переходы, открытые для транспорта: Жибек-Жолы / Гышт-Коприк (между Ташкентом и Шымкентом), Бейнеу / Каракалпакия (в районе Аральского моря), Ойбек / Фатехабад (между Ташкентом и Худжантом), Братство / Денау между Душанбе и Термезом.
Таджикистан
На самолете. Из Москвы на рейсе авиакомпаний Tajik Air, «Атлант-Союз» и «Уральские авиалинии».
На мотоцикле. Преодолев все границы (подробности в статье).
ВИЗА
Казахстан. Россиянам виза не нужна (на период пребывания до 90 дней), достаточно предъявить общегражданский или заграничный паспорт. В ближайшее время планируется переход на поездки по загранпаспортам. При въезде заполняется миграционная карточка и оформляется регистрация (в течение 5 дней). При отсутствии регистрации «неофициальный сбор» может составить $20–50.
Узбекистан. Россиянам виза не нужна, для въезда достаточно действующего загранпаспорта. Требуется регистрация (если срок пребывания в стране не превышает пять суток, регистрацию можно не делать), при ее отсутствии могут возникнуть проблемы при пересечении границы.
Таджикистан. Россиянам виза не нужна, но также необходима регистрация. Зарегистрировать могут в гостинице, иначе придется обратиться в местное отделение МВД.
ТАМОЖНЯ
Казахстан. Допускается беспошлинный ввоз 1000 сигарет или 1000 граммов табака, двух литров алкогольных напитков. Запрещен вывоз золота, драгоценных камней и редких минералов, редких видов животных и охотничьих птиц. На некоторых пограничных переходах с Узбекистаном, Киргизстаном и Китаем при попытке ввезти более $3000 можно столкнуться с вымогательством таможенников. В этом случае – звоните по телефону доверия (на доске объявлений).
Узбекистан. Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, но декларация обязательна. Вывоз национальной валюты не более 272 тыс. сум. Разрешен беспошлинный ввоз до 1000 сигарет или 1000 граммов табачных изделий, до 1,5 литров алкогольных напитков и до 2 литров вина. Запрещен ввоз фруктов и овощей. Техника и ценные вещи должны быть задекларированы.
Таджикистан. Ввоз и вывоз иностранной валюты не должен превышать $5000, национальной – запрещен. Запрещен вывоз продуктов питания, минералов и горных пород без разрешения соответствующих инстанций, золота (декларируется) и драгоценных камней. На границе взимается транспортный сбор в размере $10 за каждый мотоцикл. Взамен требуйте квитанцию об оплате и Сертификат на временный ввоз техники, их отсутствие на выезде может привести к непредвиденные расходам («на лапу»).
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
Казахстан. Дороги поддерживаются в хорошем состоянии. Не рекомендуется ездить в темное время в связи с плохой освещенностью дорог и отсутствием на некоторых машинах световых сигналов.
Узбекистан. Таджикистан. Всегда носите с собой паспорт. Соблюдайте правила гигиены в отношении продуктов питания и напитков. При ночевке на открытом воздухе помните о ядовитых членистоногих!
СВЯЗЬ
Казахстан. Дорогая мобильная связь (тарифы сравнимы с тарифами роуминга).
Узбекистан. Таджикистан. Дорогой роуминг.
ВРЕМЯ
Казахстан. +2/+3 часа.
Узбекистан. +1/+2 часа.
Таджикистан. +1 час.
ВАЛЮТА И ДЕНЬГИ
Казахстан. Тенге (KZT). Валюту можно обменять на тенге в многочисленных обменных пунктах. На рынках могут принять рубли. 1 руб. = 5,1 тенге.
Узбекистан. Сум (UZS). В обменных пунктах проще поменять евро и доллары, чем рубли. 1 руб. = 85 сум.
Таджикистан. Таджикский сомони (TJS). 100 руб. = 16 сомони.
ЯЗЫК
Официальный – казахский, узбекский, таджикский соответственно. Русский – язык межнационального общения.
ГОСТИНИЦЫ
Казахстан. Сравнимы по уровню с российскими. В больших городах есть выбор от дорогих до бюджетных, за пределами – самое простое размещение. Сервис также определяется ценой номеров. Средняя стоимость в столице $70–80, в других городах – $10–30 в сутки за номер. В курортных местах всегда можно снять комнату в частном секторе.
Узбекистан. В больших городах инфраструктура достаточно развита, открываются гостиницы 3–5* международной классификации. На местных курортах можно разместиться в кемпингах и частных коттеджах, колоритных гостевых домах. В частных отелях принято торговаться. Не забывайте просить персонал зарегистрировать вас при заселении.
Таджикистан. Все приличные гостиницы расположены в Душанбе, за пределами столицы – гостиницы советского наследия и гостевые дома. В частных гостиницах принято торговаться. В некоторых отдаленных местах можно попроситься на ночлег у местных жителей абсолютно бесплатно, но без особых удобств.
Во всех трех государствах всегда можно найти ночлег в чайханах. Обойдется такая ночевка в 100–200 руб. с человека.
ПРОКАТ МОТОЦИКЛОВ
Казахстан. Можно взять в аренду Honda CRF250X и Suzuki DR650SE. Можно присоединиться к организованному туру.
Узбекистан. Таджикистан. Прокат не обнаружен. Но можно присоединиться к организованному туру из Казахстана.
ЗАПРАВКИ, ЦЕНА ТОПЛИВА
Казахстан. Стоимость бензина (92–93) примерно 25 руб. Заправок много. Рекомендованная сеть КазМунайГаза.
Узбекистан. Стоимость бензина (95) примерно 32 руб. (Можно найти только в больших городах.)
Таджикистан. Стоимость бензина (92) примерно 38 руб. (Можно найти только в больших городах.)
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Казахстан. Единая служба спасения – 112
Узбекистан. Единая служба спасения – 050
Таджикистан. Единая служба спасения – 111
ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Казахстан
Посольство в Москве: Чистопрудный бульвар, 3а; тел. (495) 627–18–12, 627–17–16, 627–18–16
Посольство РФ в Астане: ул. Бараева, 4; тел. (3172) 222–483, 222–696, 221–592
Генконсульство РФ в Алма-Ате: ул. Джандосова; 4; тел. (3272) 746–122
Консульство РФ в Уральске: ул. Мухита, 78; тел. (3112) 511–626
Узбекистан
Посольство в Москве: Погорельский пер., 12; тел. (499) 230–75–52, 230–00–76
Посольство РФ в Ташкенте: ул. Нукус, 83; тел. (+998–71) 120–35–02, (+998–71) 120–35–04
Таджикистан
Посольство в Москве: Гранатный пер., 13; тел. (495) 690–61–74, 690–41–86
Посольство РФ в Душанбе: ул. Абуали ибн Сино, 29/31; тел. (992–37) 235–98–27, 235–70–65
|
|
