|
|
Перефразируя мудрость Черного Абдулы из известного фильма, можно утверждать: «Снегоход хорош для того, у кого он едет, и плохо тому, у кого он откажет в нужный момент».
Во время путешествия по Кольскому полуострову случай свел меня с охотником и рыбаком из поселка Умба на берегу Белого моря. Из его рассказов о жизни в суровых северных краях одна история заслуживает того, чтобы стать предисловием к этому материалу. Зимой в тех краях снегоход – единственное средство передвижения. Расстояния приличные, так что поездка в гости за 30 км приключением никак не считается, даже с учетом того, что днем в это время полярная ночь. Поэтому, собираясь в «ближний путь», мой знакомый прихватил лишь флягу да навигатор. Мороз не злобствовал, так – градусов 18–20. Но, весело проехав километров пятнадцать, снегоход встал: зловеще заскрежетав, в редукторе порвалась приводная цепь. Так прекрасно начавшийся вечер вдруг превратился в борьбу за выживание. Пройти пешком 15 км по снежному пухляку толщиной в пару метров практически невозможно, а лыж, без которых здесь не выходят из дому, мой собеседник как раз не взял. Понадеялся на технику. На удачу, в ящике с гаечными ключами нашелся моток бечевки. Сняв со снегохода пластиковые расширители лыж и примотав их к унтам, наш герой все же добрался домой. Правда, лишь к полуночи и практически без сил. Ну и фляга оказалась нелишней.
Конечно, в средней полосе России речи о борьбе за выживание не идет, но вступительное слово к этому материалу справедливо и здесь. Имейте в виду, что на подготовку машины к сезону уйдет как минимум день, и то без учета возможного ремонта. Поэтому не стоит рассчитывать сделать это утром перед поездкой.
Первым делом зарядите аккумулятор по полному циклу, хотя бы в течение 12 часов. Я не говорю о проверке электролита, так как большинство АКБ на современных машинах – необслуживаемые. Подсоединив аккумулятор к снегоходу, убедитесь, что он способен весело крутить стартер, не проявляя признаков скорой смерти. Если же напор энергии быстро иссякает, утилизируйте батарею без жалости и купите новую, не забыв и ее как следует зарядить перед установкой.
Перед запуском залейте свежий бензин. Старый, если в баке его больше трети, лучше слить. Не забудьте проверить и уровень антифриза (если есть). Все это нужно проделать до того, как вы приступите к реальному запуску двигателя, чтобы не испортить свечи сочетанием плохого топлива и слабой искры. Если снегоход не завелся с третей попытки, поменяйте свечи и попробуйте еще раз. Не помогло – впрысните немного эфирного аэрозоля для холодного запуска автомобилей в воздухозаборник двигателя. Если и после этого снегоход не завелся, надо искать неисправность.
Еще одна курьезная история из жизни. Владелец старенького снегохода остановился в чистом поле полюбоваться природой. Мотор его снегохода требовал легкой подгазовки в момент запуска, и владелец придумал остроумное решение: чтобы можно было дергать за пускач сразу двумя руками (одна быстро уставала), он перед запуском надевал на курок газа резинку, которая слегка прижимала его, приоткрывая дроссель. Система отлично работала, только в этот раз «рационализатор» забыл поставить снегоход на ручник. И когда мотор неожиданно бодро завелся, аппарат сорвался с места в карьер, точнее, в поле, а наш герой остался наблюдать за удаляющимся «габаритом» своего любимца, плотно сидя в снегу. Тут даже лыжи неоткуда снять! Вывод из этой истории – регулируйте карбюратор, чтобы не шаманить при пуске и в момент запуска всегда ставьте снегоход на ручник.
Пустив мотор, прогреваем его до рабочей температуры, чтобы поменять масло (речь о четырехтактниках). Так как вместо коробки передач тут вариатор и двигатель все время работает на достаточно высоких оборотах в диапазоне от максимального момента до максимальной мощности (снегоход, например, трогается только на 4000 об/мин), побаловать его хорошим маслом очень полезно. Не менее важно следить и за состоянием редуктора. Советую и там поменять масло перед сезоном.
Не менее важно проверить натяжение цепи, так как слабо натянутая цепь склонна к моментальному износу и обрыву. Обычно для ее натяжения достаточно (предварительно ослабив контргайку) от руки ввернуть регулировочный болт, а затем сделать еще четверть оборота ключом. Тем не менее настоятельно рекомендую уточнить процедуру для конкретной модели в инструкции.
Проверьте тросик газа. Курок должен легко ходить и не клинить при любом положении руля. На курке газа и на карбюраторе находятся два датчика (концевика), которые работают в паре. Если концевик на руле сработал (газ полностью сброшен), а на карбюраторе нет, значит привод заслонки или трос замерз или заклинил. При этом блок управления мотором принудительно сбросит обороты двигателя. Смазать трос газа полезно, но только не консистентными смазками. На морозе они сильно густеют и только навредят.
Ремень вариатора – еще одна жизненно важная деталь снегохода. Перед сезоном убедитесь, что ремень в хорошем состоянии: из него не торчат нити, нет полукруглых потертостей, мешающих равномерной работе или черных полос от нагрева. Даже новый ремень очень легко испортить, если пытаться «газом» вытянуть застрявший в яме снегоход. В такой ситуации лучше слезть и попытаться сдвинуть машину в сторону, чтобы облегчить выезд. В любом случае это легче, чем возвращаться по целине за новым ремнем. Кстати, выезжать без запасного ремня – искушать судьбу. Недаром на многих снегоходах для запасного предусмотрено специальное место под капотом. И никогда не запускайте двигатель снегохода с открытым кожухом ремня или со снятым ремнем. Без нагрузки он может развить такие обороты, что вариатор просто разлетится на куски. Свинцовые грузики полетят не хуже пуль со смещенным центром тяжести!
Убедившись, что рабочий и запасной ремни в порядке, переходим к лыжам. Сами лыжи редко становятся проблемой, а вот металлические коньки на них очень важны для управляемости. Убедитесь, что твердосплавные напайки на них в хорошем состоянии. Иначе замените.
Гусеница снегохода движется по пластиковым направляющим. В народе их называют склизами. Следите, чтобы их износ не выходил за контрольную линию. Иначе начнет изнашиваться само шасси. Оно очень дорогое, и менять его непросто. Обратите внимание на катки. Все они должны свободно вращаться и не иметь неравномерного износа рабочих поверхностей. Для натяжения гусеницы придется приподнять заднюю часть снегохода и замерить провис. Он может отличаться в зависимости от марки и модели снегохода. Поэтому не поленитесь заглянуть не только «под хвост», но и в инструкцию. Правильно натянуть гусеницу крайне важно. Перетянутая или недотянутая, она способна устроить в трансмиссии «Сталинград».
И последний штрих – на многих снегоходах необходимо шприцевать консистентной смазкой узлы подвески. Не забывайте про это, и ваша ходовая часть прослужит до глобального потепления.
Сделав все описанные процедуры, не забудьте проверить работоспособность фары и габаритных огней. Зимой темнеет рано. Кстати, светодиодный задний фонарь в отличие от обычной лампочки почти не греется и потому не способен растопить прилипший снег. Если вы любите ездить в компании, не забывайте регулярно сметать снег с вашего «стопа», чтобы задний водитель случайно не протаранил вашу машину.
Ну и перед выездом не забудьте сообщить, куда вы направляетесь. Хорошей вам зимы!
Проверяем уровень масла в двигателе.
Исправные свечи и отрегулированные карбюраторы - залог легкого пуска.
Основные точки шприцевания подвески.
"Ручник" должен быть в порядке.
Протертые "склизы" - их давно пора менять.
Когда изнашивается склиз, металл начинает тереть по металлу - дорогое удовольствие.
Катки должны быть круглыми и вращаться свободно.
Когда рвется ремень, страдают и другие детали.
Этот ремень проживет недолго.
Конек лыжи должен быть острым…
…а не таким, как здесь.
Болт и контргайка регулировки натяжения цепи редуктора.
Заливаем масло в редуктор.
ЧТО НЕОБХОДИМО В ПОЕЗДКЕ:
|
|
