Андрей Уржумцев (Andrey Urzhumtsev), российский бизнесмен, совершающий уникальные путешествия на мотоциклах, поделился впечатлениями от последней поездки - обратном пути назад из Африки в Россию.



"Первая часть моего пути Москва-Кейптаун многому меня научила. Иллюзия, что, купив "внедорожный" байк, можно легко ехать по африканскому бездорожью, улетучилась в течение 23000 км по чёрному континенту. Но, как говорится, брать уроки езды по камням и песку у африканской действительности приходилось на месте. С грехом попалам научился. Кроме того, лишний раз убедился, что весь мой арсенал путешественника, включая экипировку, - одна сплошная ошибка. Не нужно верить всему, о чём пишут в интернете и говорят вам "специалисты" из магазинов туристического оборудования. У нас разные задачи: у меня - доехать, у них - продать, у интернет-жителей - потрындеть. Поэтому, готовясь к дороге назад, я предпочёл готовиться и готовить байк с помощью южноафриканцев. Они, в отличие от наших теоретиков, гораздо ближе к реальной жизни. Да и ценообразование в ЮАР более щадящее. То есть гораздо более щадящее.

Байк в дилерском центре Кейптауна увешали различного рода защитой от камней и песка, ведь впереди была самая древняя пустыня в мире - намибийская. Поставили Continental. Хорошая реклама у этого производителя, но... как выяснилось позже (уже второй раз, первый раз я дошёл на ней от Кении до ЮАР) долго она не живёт. Хороша на короткие расстояния, если есть возможность при её смерти тут же купить новую. То есть готовился я более основательно, нежели при старте в Москве. Российское (дилерское) "на фиг тебе это надо" привело меня в Судане к тому, что пару тысяч километров до Адис-Абебы мне пришлось идти без тормозов. Что-то мне не хотелось надеяться снова на российское теоретическое "авось".

После ремонта парни рекомендовали мне немного покататься. Нужно было проверить будет ли снова глючить ESA и течь из движка масло. Проверить все системы на ходу так сказать. Я, собственно, решил использовать эти километрочасы теста с пользой для собственного любопытства. Чем хороша ЮАР, тем, что всё в зоне однодневной (с моей точки зрения конечно) досягаемости. Всего 400 км от Кейптауна, и можно увидеть не так часто встречающегося носорога. Да ещё с носорожкой. Всё по-южноафрикански цивильно. Небольшая гостиница, расположенная на гигантском земельном участке, рейджеры на джипах и за пару сотен $ - отель с нормальными (неевропейскими) номерами включая завтрак, ужин и показательное сафари. Правда, в этот раз мне не позволили ехать на мотоцикле самостоятельно. Мама-носорог очень ревностно охраняла своего детёныша, да и от папаши ничего хорошего ждать не приходилось.

В этот раз мне пришлось повторить олимпийский рекорд по бегу на короткую дистанцию с препятствиями и рюкзаком с фотоаппаратурой. Я всё-таки убедил рейнджера выпустить меня из джипа, чтобы сделать красивое фото со спящей львицей. Всё по науке - с подветренной стороны, очень тихо и медленно. Но чудо прогресса под названием АйФон сорвало все мои натуралистические планы. Только я приготовился нажать кнопку затвора... раздался звонок. Я тоже терпеть не могу, когда меня будят. Львы не любят этого ещё больше. От моей наглости львица слегка задумалась, на смазанном (а кто бы его не смазал?) фото у неё очень удивлённо возмущённая морда. Вскочили с земли одновременно. На вопрос жены "как дела?" я смог ответить "теперь нормально" только влетая в джип. Результат противоречивый. Знаю, что со львицами у меня не очень (в прошлом году белая львица тоже чуть не сожрала), но могу защищать честь России на следующей Олимпиаде в спринте и прыжках в сторону. Вместо стероидов и стимуляторов можно притащить эту южноафриканскую кошку. Первое место обеспечено. Львица осталась недовольна - обед удрал. Рейнджер получил инфаркт и узнал, откуда у него выделяется адреналин. Познавательно.

Следующим местом моего посещения был Кейп Агалас - самая южная точка африканского континента. Многие, да и я, путают Кейп Поинт и Кейп Агалас. Но именно второе место - точка, где сходятся два океана. Немного странно – с одной стороны Индийский, с другой стороны Атлантический.

Мои южноафриканские друзья, зная о том, что мне надо накатать чуть больше тыщи км для проверки всех систем, пригласили меня на фестиваль байкеров. Это не так далеко от Кейптауна, но очень интересно. Я бывал на разных фестивалях харлеевских, бмвушных. Этот был без половых признаков какого-либо бренда. Просто около десяти тысяч человек на байках три дня гуляют и веселятся. Несколько десятков клубов (кто-то называет их бандами) собираются в предместьях Кейптауна. Называется это действо "Swallows Rally". Пиво рекой, музыка громом, гонки, езда наперегонки на заднем колесе. Отличается сносом головы от бмвушной чопорности и харлеевских понтов. Да не обидятся на меня и те, и другие. Я по прежнему езжу и на БМВ, и на Харлее. Знаю, о чём говорю. Жаль только, что первый приз за самый длинный пробег был вручён парню из соседней "банды". Мой друг, возглавляющий один из самых больших клубов, не смог убедить организаторов, что "русские" 23000 км - это чуть больше, чем "южноафриканские" 4500. А так нужен был приз - я потерял ночью на шоссе свой навигатор, а новый стоит нешуточно. Ах уж эта дискриминация)). Но как в нашем анекдоте - "не быть тебе сынок генералом, у генерала свой сын есть". Очень на Россию похоже.

Тест показал, что южноафриканские техники своё дело знают. Следующей на пути к дому была Намибия. Чем ближе к ней, тем хуже становились дороги и дороже становился бензин. Мне мои друзья говорили, что Намибия это ЮАР лайт. Очень я здорово на них ругался в своём блоге. Забегая вперёд, скажу, что ругался пока не попал в Замбию, а позже - в Бурунди.

Намибия меня поразила несколькими вещами. Во-первых, очевидным наследием Великой Германии. Людеритс, Свакопмунд. Виндхук. До 1915 года Намибия называлась Германской Юго-Западной Африкой. Ну и что касаемо утверждения моих друзей из Кейптауна. До 1990 года Виндхук управлялся правительством ЮАР. Вот почему ЮАР лайт. В Свакопмунде, кстати, до сих пор празднуют день рождения фюрера. Меня не пригласили, но думаю российский триколор внёс бы излишнюю оживлённость в праздник. Я решил не травмировать горожан.

Второе - пустыня Намиб и Фишривер каньон. Вернее пустыня меня с её плюс 50 по Цельсию не поразила, поразило сочетание песчаных дюн, выходящих к океану. Каньон красив. Это я себя утешаю, что пришлось к нему через пески и булыжники ехать несколько часов, поскольку проторенные дороги были перекрыты. Байк снова «потёк», но уже более интеллигентно. Лёгкий масляный насморк. Песок, по обыкновению устроил GS-y "парные танцы на льду". Вот кто придумал для него 19 колесо и излишний вес? Некоторые умники советовали давать газу, чтобы он плыл. Хороший совет для дороги, которую видишь в первый раз в жизни. Но... опыт и мастерство не пропьёшь)). Упасть не упали, но парочку раз тонули. От судьбы крейсера «Варяга» спасали кофры. Не давали утонуть.

Третье, наверное самое занимательное, - племя химба. Не самое многочисленное, но безусловно заслуживающее внимания. Народ до сих пор живёт ровно так же, как и 1000 лет назад. Женщины занимаются детьми и хозяйством, мужчины - охотой. Вся одежда до сих пор в виде набедренных повязок, сделанных из шкур животных. Я, собственно, изменил свой маршрут после того как в поселковом супермаркете оказался в очереди позади яркой представительницы химба в кожаных стрингах. Сначала подумал кино снимают - девушка результат работы мастера бодиарт. Женщины химба наносят на всё тело смесь из глины, мягких камней из "священной горы". Смесь имеет красноватый оттенок. То есть такая вот картина мне предстала - красная голая женщина в кожаных трусах. Мой визит в племя принёс мне новые откровения. Мужик в набедренной повязке и шапке через переводчика спросил меня о моей жене. Очень сильно огорчился, когда узнал, что она далеко. Переводчик мне объяснил, что завтра праздник и этот мужик предлагает мне поменятся жёнами. Его пять на мою одну. А вообще у него их десять и "праздничный" обмен дело обыденное. Интересно, сколько у них гуляют на Новый год? Забыл спросить. Стоит добавить, что племенной уклад настолько незыблем, что детей не отправляют в школу, потому что там нужно носить одежду.

После Намибии мой путь лежал в самое известное африканское место - водопад Виктория - точку, где соединяются четыре африканских страны: Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве. Его можно наблюдать практически из каждой из этих стран, но я предпочёл замбийскую. Со стороны бывшей Северной Родезии и города Ливингстона, названного так в честь шотландца Давида Ливингстона, который, собственно, и дал название водопаду, ширина которого - 1800 м и высота - более 120 м. Зрелище незабываемое, и сложно описать мощь потока. Можно лишь бесконечно долго на него смотреть.

Замбия. Для меня надолго в памяти останется пребывание в этой стране. Чем дальше от ЮАР, тем веселее становится Африка. Лусака меня удивила отсутствием света в ночном городе. То есть не везде конечно, но в значительной своей части. Первые сутки я провёл в местечке, в которое не все местные днём заходят. Но это выяснилось лишь через несколько дней. Очень запоминающаяся случилась рыбалка. Пока я ждал из ремонта разбившийся в пути противоударный навигатор (кто вообще определил, что Гармин 660 - мотонавигатор? Он настолько во всём нежный и непредсказуемый, что больше подходит для девочек на розовых скутерах), парни из российского посольства (у нас там, кстати, очень сильное посольство, мне есть с кем сравнивать) пригласили меня на рыбалку на о. Замбези. Учитывая свободное время и то, что я до этого рыбачил ещё в школе, идея мне понравилась. Кто б знал, насколько запоминающееся будет воплощение в жизнь этой идеи. Первое - я поймал через 10 минут тайгер-фиш - здоровенную зубастую рыбину, которую было легче пристрелить из «Калашникова», чем вытащить удочкой. Рыбина ещё минут 10 пыталась чего-нибудь мне откусить. Новичкам везёт. Второе - увлекшись фотоохотой на стадо гиппопотамов, мы умудрились очень близко подплыть к ним, и, пока дамы-гиппопотамы позировали перед объективом, вожак очевидно оценивший нас как конкурентов, протаранил лодку. Повезло - лодка оказалась достаточно крепкой, но все сидящие в ней на некоторое время ощутили состояние невесомости, а затем земное притяжение. Подбросил он (вожак) нас знатно. Наш рулевой, рыбак из местного племени, позже (когда мы удрали от места дислокации гиппосов) «порадовал» нас рассказами о том, насколько обыденно в этих местах нападения гиппос на рыбаков. Но если у них шансов нет из-за хрупкости рыбацких лодок, то нам сказочно повезло - мы арендовали большую лодку. Гиппос не едят людей, просто охраняют территорию, поэтому всё происходит быстро, самец ломает лодку, перекусывает пополам рыбака и уплывает. Ну и третье - это 6-метровые крокодилы. Я особей такого размера видел за всё пребывание в Африке в первый раз. На этой рыбалке мы повстречались. Человек, может быть, и царь зверей, но в строго отведённых для этого местах. Я это знаю точно.

Дорога на Север Замбии окончательно добила резину. Она превратилась в аналог головы Вина Дизеля. Городок Мбале был некой развилкой в моём продвижении наверх по континенту. Либо Конго, где на тот момент активизировались повстанцы, либо 850 км по песку и камням по Танзании в сторону городка Кигома, где можно было получить визу в Бурунди. Этот городок стал для меня "Бермудским треугольником". Во-первых, банки не принимают обычные кредитки. Только местные. Узнал я об этом после того, как банкомат нагло сожрал мою кредитку, оставив меня без денег. Мне повезло как всегда - помог местный белый священник, отец Грант. Просто дал первому встречному (мне) денег на ночлег и еду. Может, потому что он тоже байкер? Грант ездит на стареньком байке БМВ. Он живёт в этом городке последние пятнадцать лет и просветил меня по поводу моих предполагаемых маршрутов. Резюме следующее: по Танзании из-за резины не пройду (эх, надо было покупать в ЮАР Metzeler Karoo), по Конго из-за повстанцев не дойду. Но есть вариант. По пятницам из соседнего города-порта Мпулунгу ходит пассажирский паром, на котором по озеру Танганика я могу доплыть до Кигомы и получить визу для дальнейшего продвижения. Вот тут и начались чудеса. Деньги по "Вестерн Юнион" получить можно (есть отделение на почте), но лишь когда есть электричество. А оно бывает не всегда, а если бывает, то не всегда в часы работы почты. Грант иногда ездит в Лусаку за деньгами. А это 1000 только в одну сторону. Паром по пятницам, но в этот раз он пропал. Просто пропал на просторах озера. Его потеряли. И связаться с ним не мог ни начальник полиции, ни начальник порта. "Наверное возит что-то в Конго, может придёт в следующую пятницу". Такая вот транспортная система. На помощь пришёл местный вождь. Вождь Зомби. Земли его племени и на территории Замбии, и на территории Танзании. И ему нет дела до государственных границ. Перед каждыми выборами в этих странах к нему приезжают эмиссары от кандидатов в президенты, чтобы пообщаться с ним на тему голосов. Вождь есть вождь, как скажет, так племя и проголосует. Я какое-то время провёл в его дворце. Именно он связался со своим соплеменником - капитаном сухогруза и договорился, что тот меня "подбросит" до Бурунди. А пока он решал мой вопрос, его племя закатило праздник в мою честь с песнями и плясками. В первый раз видел и слышал новый для меня интструмент - сочетание табуретки и глиняного горшка. В знак особого расположения вождь предложил принять мне в подарок деревню. "Я уверен, ты будешь править мудро, ну и не забывай раз в месяц присылать мне отступные. И на выборах ты и твоя деревня должны голосовать как я скажу". Я лишь вежливо ответил, что я из страны, где такие правила игры известны. Добавлю лишь, что спустя месяц после этого один «товарищ» из его племени написал мне в фэйсбуке, что предложение вождя в силе. Так что, если чего, могу уйти в большую политику.

Африкан тайм. Как мне говорят мои африканские друзья из числа бывших европейцев, ныне живущих на чёрном континенте и знающих Россию не понаслышке, мы (россияне) очень в этом похожи с африканцами. "Завтра", "через неделю", "скоро" - до боли знакомые по России слова. Также и капитан посудины с цементом, которая должна была меня "подбросить" до Бурунди каждый день говорил мне "может быть завтра". Это его "скоро" привело к тому, что пришёл заблудившийся паром. С опозданием на неделю. Рыбу я теперь не ем. Особенно вяленую. Потому как пассажирский паром помимо какого то бесчисленного количества пассажиров и 200 тонн цемента вёз на палубе под сотню тонн этой самой вяленой рыбы. Я снимал это действо на камеру для своего блога и впервые пожалел о том, что она не может передать запах, царивший на этой посудине. Вместо положенных 2 дней мы шли 4 суток. Я воочию увидел, как устроена транспортная система на озере Танганика. Паром шёл как джамшут-такси (маршрутка). Стоило кому-то с берега дать сигнал о наличии пассажиров или груза, паром моментально менял маршрут. Порой это было похоже на пиратский абордаж. Со всех сторон подплывали различного размера каноэ и народ цепляясь за всё за что можно было зацепиться поднимался на борт. Тюки с этой треклятой рыбой поднимали краном. Особенно меня удивил процесс выхода с судна. Часто народ просто прыгал в озеро, а оттуда забирался в каноэ.

Получение визы в следующую страну моего маршрута, Бурунди, было не менее комичным. Условия получения меняются постоянно. Консульство (Бурунди хай комишн) находится в танзанийском городке Кигома на горе. Асфальт заканчивается ровно у подножия. Грохнулся я со всей дури где-то на середине пути. Подвела лысая резина. Камера на шлеме зафиксировала несколько оборотов моего тройного тулупа. Но грохнулся как... Следом за мной карабкался в гору джип, на котором ехал консул Бурунди. То есть практически на пути и на глазах человека, который мне был нужен. Танзанийские полицейские, подоспевшие мне на помощь, объяснили консульше (оказалась очень милая дама), что это сумасшедший русский, которому очень нужна виза. Вопрос был решен за 10 минут.

То что впереди Бурунди - можно понять и без карты. Танзанийский асфальт заканчивается ровно на уровне гордой таблички "Бурунди". И начинается дорожный беспредел. Только перед столицей, городом Бужумбура, начинается более-менее вменяемая дорога. Пока я ехал из ЮАР, мне писали мои друзья на фэйсбук из разных африканских стран (в основном бывшие и настоящие «солдаты удачи») о том, что в Бурунди можно попасть в щекотливую ситуацию с лихими людьми, вооружёнными "калашами". Ребята не из пугливых, в жизни видели много, поэтому я, прислушившись к их советам, старался вести себя поаккуратней. Но... человек предполагает, а Бог располагает. Брал меня среди белого дня полицейский спецназ. Причём я предусмотрительно оставил байк в гостинице, чтобы не привлекать внимание и отправился снимать достопримечательности Бужумбуры на такси. Поэтому полицейские «штурмовали» такси. Ещё раз скажу спасибо своему сэнсею. Обошлось без потерь с моей стороны. Научил уворачиваться. Более того, после первой волны агрессии и первой проверки моих вещей я «случайно» включил камеру. Очень было забавно позже пересматривать обвинения в терроризме. Допрос в итоге длился около трёх часов. Вызывали начальство повыше, оно важно меня допрашивало, снова спецы рылысь в моих вещах, отсматривали каждый кадр в фотораппарате и видеокамере (запись с обвинением я быстренько перекинул с-SD карты на резервную память в камере) и вызывало ещё более высокое начальство. Часа через три приехал уже какой-то фельдмаршал, по количеству звёзд на погонах - ровня нашему Шойгу, с личной охраной, и в очередной раз перерыли все мои вещи, потребовав разрешение на съёмку озера Танганика. Что это был за бред, сказать сложно. Из стандартного вооружения любого террориста у меня были 2 бутылки минералки (видимо я ими должен забросать что-нибудь стратегическое) и пара пачек сигарет (в дымовой завесе я должен был испариться). В итоге отпустили без всяких разрешений, но осадок остался. Как сказал мне таксист, присланный из отеля. в котором я остановился, видимо меня погубило большое количество профессиональной аппаратуры и то обстоятельство, что Бурунди считается одной из самых бедных стран в мире. Уходил я в Руанду, следующую страну моего маршрута, под прикрытием ООНовской машины. Упал на хвост и шёл до границы.
Руанда началась горной дорогой европейского класса и очень доброжелательными таможенниками и пограничниками. Иногда её называют африканской Швейцарией. Процедура прохождения таможни 20 минут. Даже удивительно, что в прошлом веке считалось, что Бурунди и Руанда - одно государство и даже сегодня у этих стран одинаковый этнический состав. Очень удивила отсутствием коррупции, человекообразными гориллами и руандийской Рублёвкой. По поводу первого меня сразу предупредили, что если при нарушении ПДД я попытаюсь «решить вопрос» с полицией по-российски, то следующие несколько дней проведу в тюрьме. Причём эта позиция на государственном уровне. Видимо утверждение, что поговорка «рыба гниёт с головы - это оправдание для хвоста» не совсем верно. Я умышленно не заезжал для съёмок в трущобы - их в каждой африканской достаточно, а вот элитный район Кигали я заснял. Брусчатка, новенькие домики, дома, замки и дворцы с трёхметровыми заборами. Всё это окружено зеленью и бесчисленным количеством холмов. Руанду называют страной множества холмов. Действительно, некоторые районы Кигали напоминают европейскую страну. Хотя не всё так просто. Меньше двадцати лет назад всего этого не было. События, известные как геноцид 1994 года, когда за 100 дней одно племя вырезало другое (в Руанде две этнические группы), перевернули историю.

И уже знакомая мне по прошлому году Уганда. Я в шутку называю её своим африканским домом. Здесь у меня очень много друзей. Как раз они и выступили моим тех. партнёрами, вместо одного из московских дилеров БМВ, который активно в интернете заявлял о своей поддержке моего пробега. Лишний раз убедился, что русская поговорка "мужчина сказал, мужчина сделал" это видимо про двух разных мужиков. Ах эта загадочная русская душа. А мои друзья, бывшие и настоящие военные "специалисты", тоже байкеры, подготовили к моему приезду новый комплект резины (слава Богу Metzeler Karoo) и прочей нужной всячины для моего мотоцикла. Меняли резину и чинили байк на территории одного из европейских посольств. Уганда и её столица Кампала приподнесли мне ещё несколько сюрпризов. Я наконец-то доехал до "ворот короля". Они открываются только для царственного кортежа. Я представлял себе здоровенные ворота посреди поля. Оказалась кованая калитка с королевской символикой посреди дороги от Парламента до Дворца. По её ширине можно предположить, что нынешний король передвигается на относительно скромном автомобиле. Но и собственно дворец короля. Здание, построенное после визита его предшественника в Англию и построенное в английском стиле. Сейчас члены королевской семьи там не появляются, потому что именно на территории этого поместья премьер Обота, сместивший правившего тогда короля, а затем более известный Амин устроили военную базу. А последний ещё и нечто подобное конц. лагерю.

Так или иначе, Уганда оказалась крайней страной в моём африканском возвращении в Россию. И причин тому несколько. Во-первых, путь на западное побережье был почти закрыт из-за волнений, которые волной пронеслись по этому региону. Я разговаривал с некоторыми выходцами из стран, через которые можно было идти. Мнение "не рискуй, повстанцы, иногда подростки, развлекающиеся прицельной стрельбой по проезжающим". Во-вторых, север Африки тоже был очевидно закрыт по причине многочисленных революций. И, третье, благодаря моим друзьям в Уганде я еле избежал малярии - просто вовремя сдал анализы и вовремя принял антималярийный препарат. В общем, по всем признакам надо было переноситься в Европу.

Вот на этом этапе я столкнулся с ведением бизнеса по-африкански. Переправка байка самолётом дело необычное, но решабельное. Как говорят мои друзья, если знать right people. Помогали мне в этом мои друзья - итальянские карабинеры и выходцы из солнечной Сицилии, ныне живущие в Уганде и ещё несколько лет назад очень известные в Италии. Правильные парни, но не могу публиковать их фото по их просьбе и достаточно понятным причинам. Не нужна им сейчас былая популярность. Да и тогда не нужна была. Но Африка есть Африка. Сначала несколько дней угандийцы, работающие с Emirates, формировали цену на перевозку. Колебания кратные из-за моего цвета лица. Торги были похожи на нью-йорскую биржу в жаркий день. Только благодаря сицилийцам на старте стоимость снизилась в 2,5 раза. Они каким-то образом волшебным итальянским методом дисциплинировали местных бизнесменов. Но в чужой зоне ответственности (на грузовом терминале) Emirates, в лице их местного представителя, всё-таки умножил прайс по-африкански. То есть "парень деваться тебе некуда, байк в ящике со всеми документами на нашей территории, умножаем тебе стоимость в 2,5 раза. Старыми бумажками можешь...", ну вы знаете, что делают с ненужными документами)). Спас меня от "золотого тарифа" генеральный менеджер Брюссельских авиалиний. Это уже мне помогли экс-немцы и бельгийцы, живущие много лет в Африке. Пришлось переоформить с боями документы на бельгийскую компанию и в итоге получился даже ещё более экономичный вариант. Даже лучше угандо-сицилийского.

Думал, что про Европу писать будет нечего. Изъезжено практически всё. Но не тут-то было. Во-первых, в Брюсселе мой байк попал в плен. Старый корнет закончился, пришлось открывать новый. Вот тут-то и началось. В старом оценочная стоимость 33000$ (от этой стоимости по корнету берётся залог, гарантирующий, что я не продам его где-нибудь в дороге), а в новом - 17000$. Байк один, номера одни и те же, ВИН одинаковый, а оценка разная. Цена усохла)) Бельгийская таможня, конечно, такое пропустить не могла. Вместо одного дня в Брюсселе пришлось поселиться надолго. Результатом ежедневного штурма таможенных бельгийских мозгов стало условие, при котором я могу его забрать. Обычная европейская страховка на транспортное средство. Обычная, казалось бы, грин-карта. Но, как мне сообщили, в как минимум 6 страховых компаниях байк на русских номерах, водитель (то бишь я) - русский, и страховку следовательно я должен делать в России. Такие вот европейские правила. Решение проблемы я нашёл у наших бывших соотечественников: 120 евро и грин-карта на пару недель готова.

К слову сказать, иллюзия о том, что в Европе главенствует закон и здесь на обманут - не более, чем иллюзия. Я писал о том, как мне в Танзании на BP умудрились влить на три литра бензина больше, чем у меня бак. В Брюсселе история повторилась. На Esso мне затолкали литра 4 лишних. Причём, если в Танзании они как-то смущались, то в Бельгии ещё и наехать пытались, когда я фотографировал это расчудесное чудо. Мало того, что стоимость бензина - 1,6 евро, так они ещё 10 процентов просто воруют.
Дальше гламурные Ницца, Канны, Монако и, наконец, Мюнхен. Я уже писал, что в отличие от России, у меня прекрасные отношения с немецкой штаб-квартирой БМВ. Да и в любом случае, после Африки лучше было диагностировать байк на его Родине (хватило с меня подготовки перед самым началом пробега). Я не сторонник дешёвого пиара, но вынужден признать, что после 36000 км тропических ливней, пятидесятиградусной жары в пустыне и камней вместо асфальта немецкие техники выдали резюме "всё в порядке, хоть сейчас снова по тому же маршруту". Это не пиар, а если кому-нибудь несведущему он померещится, то, поверьте, уж точно для меня не дешёвый. Проблема с маслом решилась сменой крышки. Начальник цеха только с гордостью поцокал языком по поводу состояния мотоцикла.

Мне повезло как обычно. Именно в эти дни в Гармише, городке, что в сотне км от Мюнхена в горах проходил ежегодный фестиваль БМВ. Не поехать невозможно. Хотя бы для того, чтобы сравнить похожие фестивали. Истинно немецкий слёт поклонников немецкой марки. Всё по расписанию, чётко, без задержек. С указателями и расписанием. Я бы не удивился, если бы увидел, что отдыхающие ходят строем и поют хором. Но, по-своему интересно. К тому же пиво и живая музыка к вечеру разрушает строй и расстраивает хор. До границы с Белоруссией шёл постоянно под дождём. Не могу не поделиться ещё одним чудом. Польские гаишники, поймав меня за превышение скорости, отпустили без денег посмотрев на мой маршрут на кофрах. Это действительно для меня чудо. В России подобные чудеса испарились))
В этот раз прохождение польско-белорусской границы снова превратилось в приключение. Я не забыл корнет, но оставил дома в Москве тех. паспорт, чтобы не потерять, в Африке он никому не нужен. Таможню я проходил дважды. Сначала - обычную, потом - грузовую. На обычной после всех процедур выяснилось, что корнеты оформляются на грузовой. Таможня видела такой корнет в первый раз в жизни и на всякий случай отправила меня к своим коллегам. Пришлось заново проходить. Пока ждал, слушал байки дальнобоев. Пересказывать смысла не имеет, но, послушав их, можно признать, что взятки на таможне явление будничное практически по всей Европе и Азии и уж конечно в странах СНГ. Не очень-то мы отличаемся от африканцев. Видимо ген коррупции самый живучий у homo sapiens.
Москва приятно удивила. Моя вторая половина сообщила мне по телефону, что на въезде в Москву меня будут встречать журналисты телеканала "Авто плюс". Но помимо журналистов меня приехали встречать ещё ребята из БМВ-клуба, которые следили за моим перемещением по чёрному континенту. Я, честно сказать, настолько не ожидал, что растерялся и перед камерой пробубнил что-то вроде “здрасте, я вернулся”. Но…было чертовски приятно!

7 месяцев, 40000 км позади. Из них 3/4 по Африке. Было и познавательно и интересно. Увидел насколько реальная жизнь на континенте отличается от того, что нам преподносят СМИ и глянец. Диаметрально противоположная действительность. Революции начинаются в большинстве случаев после находки в недрах чего-нибудь очень полезного, того, что можно продать. Большинство мест, которые под разными ракурсами показывают новостные каналы я знаю очень неплохо. Респект тележурналистам, умеют показать бурю в стакане. И все эти байки о революционерах и оппозиционерах не более, чем приличное для обывателя желаемое. Реальность другая. Не лучше, не хуже, просто другая. В зоопарк теперь долго не пойду. И на охоту тоже. Я слишком долго находился среди зверья. Слоны и обезьяны в Африке - такие же участники дорожного движения. Вы же не будете охотиться с винтовкой на пешехода.

Словом, всё здорово. Но не знаю, долго ли я смогу просидеть в России. Что-то мне интересна стала ситуация в Венесуэле…"